Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 21 )

Затем отвернуть два винта 18 крепления поворотного стекла в верх­ней части проема двери и два винта крепления в панели двери, отвести поворотное стекло к опускному стеклу и вынуть вверх. Устанавли­вают поворотное стекло в обратной последовательности.

Для снятия опускного стекла двери необходимо, как было описано выше, снять поворотное стекло. Отверткой переместить в сторону скобу облицовочной рамки и ак­куратно, не повредив облицовоч­ную рамку, слегка потянуть ее вверх с уплотнителем и отвести в сторону. Затем отвернуть два вин­та 8 крепления опускного стекла к тросу стеклоподъемника и вы­тащить вверх стекло.

Если стекло разбито, то дверь следует тшательно очистить от осколков, удалить из обоймы кронштейна уплотнитель с осколками. На новое стекло требуется напрессовать обойму с резиновой проклад­кой (рис. 179). Обойма напрессовывается довольно трудно, поэтому ее приходится осаживать ударами молотка через деревян­ный брусок. При этом, чтобы не разбить стекло, противоположное ребро стекла следует опереть о стол, покрытый мягкой подстилкой (войлоком, резиной или тканью в несколько слоев).

Собранное с обоймой опускное стекло вставляют через щель оконного проема внутрь двери в обратной последовательности и крепят кронштейн стекла к тросу стеклоподъемника.

Рис. 177. Поворотное стекло двери: 1 —ручка; 2 — запорная скоба; 3 — обойма; 4 — прокладка стекла; 5 — кронштейн ручки; 6, 10 — рамки; 7 — уплотнитель; 8 — винт крепле­ния верхней оси; 9 — стекло; 11, 12 — шайбы; 13 — пружина; 14 — гайка; 15 — уплотнитель опускного стекла

Остекление кузова

Для ветрового (лобового) стекла применено безопасное полиро­ванное стекло типа «триплекс», а для заднего и боковых окон безопасные закаленные стекла. В проемах кузова стекла удержи­ваются при помощи резиновых уплотнителей с металлизированной пластмассовой окантовкой.

Для улучшения герметичности между резиновым уплотнителем и стеклом и между резиновым уплотнителем и проемом кузова нано­сится специальная мастика и клей.

При необходимости снятия стекла следует сильно нажать на стекло изнутри кузова, одновременно придерживая снаружи, что­бы оно не упало. Для замены разрушенного стекла необходимо вынуть из уплотнителя осколки стекла, осторожно деревянным клином отделить кромки уплотнителя (по всему периметру с двух сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем стекла от старой мастики и клея и тампоном, смоченным в растворителе, тщательно протереть, затем промазать клеем Л-200 паз под стекло в уплотнителе, надеть уплотнитель с металли­зированной пластмассовой окантовкой на новое стекло и прижать его по всему периметру. Далее на вертикальный уступ проема окна нанести сплошной слой герметизирующей мастики № III.

Металлизированная пластмассовая окантовка должна быть установлена в резиновый уплотнитель так, чтобы ее концы, т. е. стык; расположились по центру в ниж­ней части стекла.

Для установки стекла с уп­лотнителем в проем кузова необ­ходимо заложить в свободный паз уплотнителя прочный шнур ди­аметром 4...5 мм (рис. 180), концы которого вывести в середи­ну нижней полки уплотнителя. За­тем установить стекло в проем ок­на кузова так, чтобы свободные концы монтажного шнура нахо­дились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба концы шнур для перевода резинового уплот­нителя за выступающий фланец проема окна. Эту операцию сле­дует выполнять вдвоем: один че­ловек должен снаружи прижи­мать стекло к проему, второй — выдергивать шнур изнутри кузова.

После установки стекла не­обходимо плотно прижать уплот­нитель по всему периметру к прое­му кузова и стеклу и установить в стык пластмассовой окантовки об­лицовочную скобу, заправив ее от-гибные части в паз резинового уплотнителя. Проверить герметич­ность проема, полив стекло снару­жи струей воды. В случае проса­чивания воды места неплотного прилегания уплотнителя к кузову следует промазать клеем Л-200.

Омыватель ветрового стекла

Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время движения автомобиля установлен двухструй­ный электрический стеклоомыва-тель (рис. 181). Он состоит из бачка 5, электрического насоса 7, пробки 6, штуцера 8, головки распылителя 2 и жиклера 3.

Включается насос стеклоомывателя рычагом переключателя (рас­положен под рулевым колесом справа) нажатием его на себя.

При работе стеклоомывателя возможны засорения жиклеров, фильтра или неисправность электронасоса, нарушение герметичности шлангов в местах их присоединения. В первом случае следует отвернуть головку жиклеров, вынуть из резервуара насос и отсое­динить его от шланга. Тщательно промыть и прочистить детали жиклера и фильтр. Продуть их сжатым воздухом, после чего собрать и установить на место. Промыть резервуар и заполнить его чистой водой.

Для устранения негерметичности следует сменить шланги или обрезать и удалить поврежденные в результате старения резины концы шлангов.

Рис. 178. Арматура двери: 1 — наружная ручка двери; 2 — регулировочный болт; 3 — щеколда замка; 4 — болт креп­ления регулируемого ролика: 5 — регулируемый ролик; 6 — винт крепления желобка опуск. ного стекла; 7 — опускное стекло; 8 — винт крепления стекла к тросу; 9 — накладка; ^— ручка стеклоподъемника; 11 — стопорная пружина; 12 — облицовочная розетка; 13 — стеклоподъемник; 14 — винт крепления внутренней ручки двери; 15 — облицовка Ручки; 16 — внутренняя ручка двери; 17 — дверь в сборе: 18 — винт крепления поворотного стекла

Рис. 179. Опускное стекло двери: 1 — кронштейн; 2 — стекло; 3 — рамка

Рис. 180. Установка стекла ветрового окна: 1 — окантовка уплотнителя стекла: 2 — уплотнитель; 3 — стекло; 4 — фланец прое­ма ветрового окна; 5 — шнур

Рис. 181. Омыватель ветрового стекла: 1 — шарик; 2 — головка распылителя; 3— жиклер: 4—шланг; 5 — бачок; 6 — проб­ка; 7 — электронасос: 8 — штуцер

Техническая характеристика стеклоомывателя

Номинальное напряжение, В 12

Потребляемый ток, А 3,5

Начальная высота струи, м, не менее 1,5

Время начала истечения жидкости из жиклеров после включения, с 1

Объем бачка, л, не менее 2

Капот отсека двигателя

Капот подвешен к кузову на двух шарнирных петлях. Одна половина полупетли приварена к панели заднего пола, а к регули­руемой половине крепится при помощи гаек капот.

Для запора капота отсека двигателя и удержания его в закрытом положении применен внутренний замок (рис. 182). В закрытом положении штырь замка, укрепленный на капоте задка, удерживает­ся двумя защелками, установленными на корпусе замка. Корпус замка с направляющей планкой крепится к полке панели задка двумя болтами.

Необходимый натяг в замке, т. е. прижим заплечика штыря к защелкам, обеспечивается пружиной, упираемой в чашку, а со­ответствующее сжатие защелок — пружиной 14.

Для точного совпадения штыря капота с отверстием направ­ляющей планки и защелками замка панель капота и полка облицовки-задка имеют овальные отверстия, в пределах которых можно перемещать корпус штыря и корпус замка. Для соблюдения равно­мерных зазоров между капотом и сопряженными с ним деталями кузова на петлях предусмотрены овальные отверстия, за счет которых можно регулировать положения капота. В закрытом положении ка­пот плотно прижимается к резиновым буферам, а с боков удержи­вается резиновыми фиксаторами. В открытом положении капот ставят на упор.

Усилие, необходимое для закрытия капота и для его прижиме к резиновым буферам на полке панели задка, обеспечивается регулировкой положения штыpя замка по высоте (путем его вращения при отпущенной контргайке) После регулировки, придерживая штырь за прорезь, следует за­тянуть контргайку. При правиль­ном положении штыря замок за­крывается при нажиме на капот руками, при этом капот должен плотно прижиматься к уплотня­ющим буферам, а поверхность ка­пота должна совпадать с поверх­ностью крыльев.

Привод замка с тросовым при­водом расположен на левой цент­ральной стойке в проеме двери. При нажатии на планку ведущая и ведомая тяги замка защелки освобождают штырь замка и ка­пот несколько приподнимается за счет упругости резиновых буфе­ров.

Если планка привода замка не возвращается в исходное положе­ние, то это указывает на отсутствие смазки в оболочке тяги привода или на ослабление пружины.

Рис. 182. Замок крышки багажника и капота отсека двигателя: 1 — гайка; 2 — корпус; 3, 14 — пружины; 4, 11 — болты; 5 — капот или крышка багажника; 6 — тяга; 7 — штырь замка; 8 — чашка пружины; 9 — направляющая планка; 10 — корпус замка; 12 — облицов­ка; 13 — ведущая защелка; 15 — ведомая защелка

Крышка багажника

Крышка багажника подвешена к кузову на двух внутренних четырехзвенных петлях. Нижняя опорная часть петли приварена к кузову, а к верхней опорной части при помощи гаек крепится крышка.

Для увеличения жесткости крышки и надежного прилегания ее к кузову к панели крышки приварены поперечные и местные усили­тели. В закрытом положении крышка удерживается замком, плотно прижата к уплотнителям и опирается в передней части на два резино­вых буфера, укрепленных на полке облицовки передка, а с боков на два резиновых фиксатора. Устройство замка крышки и багажника и его регулировка такие же, как на капоте.

Для обеспечения параллельности крышки багажника с желоб­ками крыльев и сопряженными с ним деталями кузова конструкцией крепления петель предусмотрена возможность регулировки положения крышки. Это достигается наличием овальных отверстий в верхнем звене петли.

Для предотвращения случайного открытия крышки багажника при движении автомобиля предусмотрен предохранительный крючок, который поворачивается на разводном пальце и снабжен возвратной пружиной.

Для открытия крышки багажника следует потянуть ручку привода на себя (расположена слева под панелью приборов), затем подвести пальцы под крышку и толкнуть предохранительный крючок от себя. В нормальном рабочем положении предохранительный крючок дол­жен быть постоянно прижат к ребру крышки. Эксплуатация авто­мобиля с поврежденным крючком или без него недопустима.

Обивка

Для теплошумоизоляции и создания внутренней комфортабель­ности кузов внутри обивается. В качестве основного материала для сидений применяется искусственная кожа на трикотажной осно­ве, а для потолка—ткань винилискожа. Цвет обивочных мате­риалов выбирается в зависимости от цвета наружной окраски авто­мобиля.

Обивка потолка — съемная, подвешена на металлических дугах, концы которых входят в отверстие на боковой стороне крышки.

Дуги, выполненные из стальной проволоки, осуществляют на­тяжку обивки потолка по форме крыши. Крепление обивки потолка с боков, в передней и задней частях кузова осуществляется при по­мощи клея.

Панели дверей, боковин и задней полки облицованы кожзамени­телем, наклеенным на панели из водонепроницаемого картона. Пол кузова покрыт термошумоизоляционным картоном, на верх которого положены резиновые коврики.

Кроме обивочных материалов и ковриков, все внутренние стороны наружных панелей кузова покрыты мастикой № 000 и 580, благодаря которой предотвращается коррозия металла, уменьшается вибрация и создается теплошумонзоляция кузова.

Сиденья

Автомобиля оборудован мягкими удобными сиденьями для води­теля и трех пассажиров.

Передние сиденья — разделенные, представляют собой самостоятельный сварной конструкции узел.

На каркас спинки и подушки передних сидений установлены пружины типа «змейка», поверх пружин накладывается парусина и прокладка из губчатой резины по форме сиденья, имеющая с внут­ренней стороны пустоты для увеличения эластичности. Такая про­кладка обеспечивает удобную посадку и устраняет складки обивоч­ного материала подушки и спинки.

Передние сиденья шарнирно прикреплены передней частью к полу кузова, а задней свободно опираются на коврик пола, благо­даря чему сиденья со спинкой при открытых дверях можно наклонить вперед для обеспечения посадки пассажиров на заднее сиденье. При закрытых дверях сиденья блокируются при помощи фиксаторов 4 (рис. 183), расположенных в порогах пола. Кроме того, передние сиденья можно перемещать вперед и назад на 175 мм с фиксацией в II положениях применительно к росту водителя и пассажира.

Рис. 183. Переднее сиденье в сборе: 1 — рукоятка винта наклона спинки; 2 — сиденье; 3 — спинка; 4 — фиксатор перед­него сиденья: 5 — рукоятка перемещения сиденья в продольном направлении

Изменение положения сиденья осуществляется стержнем и за­щелкой. Для изменения положения сиденья следует наклонить рукоятку 5 вверх, при этом защелка должна войти в одну из про­резей фиксатора.

Регулировка наклона спинки осуществляется рукояткой 1 винта. Для регулировки следует слегка приподнять рукоятку 1 кверху и установить спинку на необходимый угол наклона, затем опустить рукоятку вниз до полной его фиксации. Более точная регулировка наклона спинки осуществляется поворотом рукоятки.

Для устройства в кузове спальных мест необходимо оба передних сиденья передвинуть в крайнее переднее положение, ввернуть рукоятку 1 винта наклона спинки до упора в тягу, приподнять рукоят­ку 1 вверх и, удерживая в таком положении, наклонить спинку на­зад до упора.

Заднее сиденье состоит из каркаса, мягкой части (губча­тая резина) и обивки.

Каркас сиденья имеет верхнюю и нижнюю рамки, между которыми установлены пружины типа «змей­ки». На верх пружин натягивается парусина и накладывается из губчатой резины типа «латокс» прокладка.

Подушка заднего сиденья ус­тановлена на полу и зафиксирова­на от продольного перемещения выступом, приваренным к полу ку­зова. Спинка заднего сиденья со­стоит из двух каркасов, между ко­торыми установлены пружины ти­па «змейка». На верх каркаса натягивается парусина, на которую накладывается поропластовая по-лиуретановая прокладка, покрываемая сверху обивкой.

Спинка крепится нижней частью при помощи пары штырей, входящих в отверстие скобы, приваренной к кузову. В верхней части спинка крепится при помощи двух винтов к задней полке кузова. При длительной эксплуатации автомобиля может произойти местное проседание пружин сиденья, их поломка, а также поломка каркаса или повреждение обивки. Проседание пружин можно устра­нить подкладыванием на просевшее место под обивку поролона или ватной прокладки. Поврежденный каркас рихтуют, а при поломке сваривают. Поврежденную обивку заменяют новой.

Буфера, молдинги и декоративные надписи

Средние части переднего 12 и заднего 9 буферов (рис. 184) изготовлены из стальной полосы и покрыты хромированием. До­полнительно на среднюю часть буфера при помощи отгибных усов закреплен каркас 2 с резиновой накладкой 3. Крайние левые / и правые 6 части буфера изготовлены из пластмассы. Средняя часть переднего и заднего буфера крепится к кузову болтами через кронштейн 8 и распорки 7. Крайняя (левая и правая) часть буфера крепится к кузову пистоном II и к средней части буфера — болтом 5.

Молдинги и декоративные надписи, установленные на кузове, закрепляют при помощи пистонов 16, гаек и пластичных болтов 15.

В случае появления на поверхностях буферов глубоких царапин, доходящих до слоя основного металла, или отслаивания слоя хрома разрушительным становится даже действие влаги, и коррозия быстро распространяется под слоем хрома. Уход за хромиро­ванными деталями заключается в регулярной очистке их от загряз­нения. Их протирают тряпкой, смоченной в керосине, затем тряпкой, смоченной в воде. После этого деталь протирают насухо чистой мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности кузова во избежа­ние образования пятен.

Появившуюся ржавчину необходимо осторожно удалить и очи­щенное место покрыть прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распространения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.

При необходимости ремонта буферов (если нет возможности заменить новыми) следует иметь в виду, что они имеют трехслойное покрытие: медь — никель — хром. Деформированные места выправ­ляют рихтовочными приемами с применением жестяницких инстру­ментов. Трещины или разрывы могут быть заварены или запаяны ла­тунью.

Для восстановления декоративного покрытия гальваническим способом отремонтированные поверхности должны быть хорошо обработаны и отполированы.

Рис. 184. Буфера, молдинги и декоративные надписи: 1, 6 — левая и правая части буфера; 2 — каркас; 3 — резиновая накладка; 4 — болт крепления буфера; 5 — болт крепления левой и правой частей буфера; 7 — распорка; 8 — кронштейн; 9 — средняя часть заднего буфера; 10 — болт крепления буфера; 11 — пис­тон крепления левой и правой частей буфера; 12 — средняя часть переднего буфера; 13 — молдинг боковины; 14 — молдинг задка; 15 — держатель; 16 — пистон, 17 — молдинг двери; 18 — молдинг крыла; 19, 20 — втулки крепления; 21 — заводской знак; 22 — молдинг передка; 23 — накладка.

Уход за окраской кузова

Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены син­тетическими эмалями, нанесенными в два слоя по специальному слою окраски, покрывающему грунтовку. После покрытия эмалью кузов высушивают в сушильных камерах при температуре 130 °С, вслед­ствие чего обеспечивается высокая прочность пленки и хороший глянец и отпадает необходимость в полировке окрашенных по­верхностей.

Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует вос­станавливать полировочными составами (полироль, полироль-1). Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его следует в теплом помещении. Обработка кузова полировочными составами указана на упаковке.

В процессе эксплуатации автомобилей вследствие механических повреждений или других факторов на отдельных окрашенных участках поверхности кузова появляются царапины, сколы, отсла­ивания пленки и т. д. Всякое разрушение нарушает целостность покрытия и приводит к ослаблению защитных свойств от коррозии, а также ухудшает внешний вид автомобиля. Имеющиеся повреж­дения пленки (особенно с разрушением покрытия до металла) необходимо устранять как можно быстрее.

Участок панели кузова с поврежденной окраской зачищают (шлифуют) с помощью водостойкой шлифовальной шкурки № 000 с водой, стараясь не повредить нижележащие слои лакокрасочного по­крытия. Зашлифованную поверхность панели кузова промывают во­дой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2...3 ч.

Окраску выполняют пульверизатором или кистью. Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение 1 ч.

(Расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм.) В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется.2...3 сут. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (на воздухе), осаждающейся на поверхности краски.

Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой пло­щади, при котором обнажается металл панели кузова, необходимо закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (по­следняя по мере надобности). При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют глифталевый грунт № 000. Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 000. Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью. Сушат его в естественных условиях в течение 1...2 сут либо обогревом рефлекторной лампы в течение 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 000, а затем протирают сухой чистой матерчатой салфеткой.

При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевать места повреж­дений нитрошпаклевкой АШ-ЗО или поврежденное место отрих-товать.

Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпа­клеванное место панели сушат в естественном условии в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 000 с водой и закра­шивают синтетической эмалью. Синтетическую эмаль в случае не­обходимости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646, 647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно разбавить до рабочей консистенции чистым уайт-спиритом или не­этилированным бензином.

При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует уда­лить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 000 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой матерчатой салфеткой. Далее подготовленный участок панели кузова красят с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (по­следняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузо­ва после зачистки поврежденных мест наносят битумные мастики, выпускаемые фирмами «Литбытхим», В/О «Союзбытхим», МХП и др.

В случае необходимости весь кузов автомобиля, окрашенный ранее синтетической эмалью, можно перекрасить нитроэмалью. Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием требуется тщательная шлифовка пленки синтетической эмали.

При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, про­мыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.

Ремонт кузова

Повреждения кузова автомобиля, попавшего в аварию, могут быть различными по характеру и размерам, поэтому довольно трудно дать исчерпывающую и детальную рекомендацию по их ремонту. Но в любом случае, прежде чем приступить к ремонту поврежденного кузова, необходимо хорошо ознакомиться с его конструкцией, точка­ми сварки и характером повреждения, так как это является суще­ственным условием успешного восстановления кузова.

Наиболее характерными повреждениями кузова могут быть вмя­тины, царапины, разрывы, пробоины, трещины и перекосы.

Устранение вмятин. Вмятины могут быть с перегибами и склад­ками, с вытяжкой металла или без них. В большинстве случаев следует снять некоторые детали, чтобы получить доступ к поврежден­ным участкам для удобства выполнения ремонтных работ. Если кузов очень сильно поврежден, необходимо снять все внутренние легкосъемные панели. Это даст возможность устанавливать домкра­ты для выдавливания вмятин, рихтовки, замера и подгонки повреж­денных участков кузова.

На автомобиле, подвергшемся значительному повреждению с ударом в боковую панель или глубокими вмятинами пола кузова с нарушением мест крепления передней и задней подвесок или рулевого управления, в начале рихтовки необходимо проверить совпадение осей передних и задних колес (рис. 185). Любое несовпадение будет выражаться непараллельностью осей передних и задних колес или сдвигом колеи. Однако следует убедиться, не зависит ли непарал­лельность или сдвиг колес от деформации рычагов передней и задней подвесок. Если несовпадение осей вызвано деформацией кузова, то необходимо с помощью домкратов осуществить вытяжку глубоких вмятин с применением напольных кондукторов (приспособления для проверки базовых мест), на которых фиксируются места крепления механических узлов шасси автомобиля.

Пол кузова должен быть тщательно проверен, и любая дефор­мация должна быть полностью восстановлена. Если глубокую вы­тяжку с применением домкрата осуществить невозможно, можно применить местный нагрев газовой горелкой с последующей вы­тяжкой деформированного участка.

Рис. 185. Точки крепления передней и задней подвесок на полу кузова (основные данные для контроля): 1 — точки крепления передней подвески; 2 — точки крепления задней подвески; О — ось передних колес

Вмятины и царапины правят выколоткой и рихтовкой. Выко­лотка имеет целью придать детали или панели первоначальную форму при помощи неметаллического инструмента (деревянные, резиновые и пластмассовые молотки). Рихтовка проводится для устранения мелких перегибов и вытяжек металла, возникших в результате повреждения и при выколотке. Задача рихтовки — сделать поверхность металла гладкой, а кривизну поверхностей — плавной. Рихтовку выполняют рихтовальными молотками и под­держками. Рабочие поверхности поддержек и рихтовальных молот­ков должны быть абсолютно чистыми и гладкими. Так как формы поверхностей кузова и оперения очень разнообразны, для выколотки и рихтовки применяют комплекты выколоточных и рихтовальных инструментов, обеспечивающих правку даже в труднодоступных местах

Если рихтовкой не удается получить достаточно гладкую поверх­ность, что возможно при значительной деформации панели, или когда ремонтируемая часть кузова недоступна для рихтовки, по­верхность выравнивают заделкой различными заполнителями (при­поями или пластическими массами). В этих случаях, когда имеется свободный доступ к поврежденным местам с нелицевой стороны, выколотку и рихтовку выполняют без снятия деталей. В противном случае необходимо или снимать поврежденные детали, или обеспечи­вать доступ к их нелицевой стороне иными средствами. Иногда, например, приходится вырезать нелицевую панель, затрудняющую доступ к панели, требущей ремонта. В некоторых случаях может понадобиться вырезка повреждений лицевой панели.

Если вмятина не имеет перегибов и вытяжки материала, то при выколотке следует проявлять исключительную осторожность, чтобы лишними или чрезмерно сильными ударами не растянуть металл. Панели кузова и оперения, деформированные вытяжкой, стремятся сохранить приданную им форму. Поэтому при выколотке вмятин, не имеющих перегибов или вытяжки, часто удается восстановить прежнюю форму детали без рихтовки. Иногда удается сохранить да­же красочное покрытие.

Выколотка осуществляется на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Удары киянкой наносят, начиная с середины, постепенно переходят к краю вмятины. После выколотки вмятин, имеющих перегибы или вытяжку, поверхности обязательно следует отрихтовать.

Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами или складками, выколотку рекомендуется начинать с правки острого угла или складки. При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовальным молотком наносят по выпуклостям так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали дефор­мированные места. Ударять следует точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22