резко нажать 3...5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, от­вернуть на 1/2...3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и бара­банами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90...95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пять-шесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких тор­можений при движении задним ходом.

Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:

расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;

вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вы­вести из отверстий крышки трос;

отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.

Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное

кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.

Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бен­зине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были исполь­зованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.

Сборку привода стояночного тормоза и установку его на авто­мобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.

Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной ре­гулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать авто­мобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.

Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.

Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):

изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепле­ния кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепле­ния кронштейна затянуть;

при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;

независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

При износе тормозных накладок на 50...60% их толщины и не­возможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестанов­ки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью крон­штейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.

В качестве источника энергоснабжения при неработающем или работающем в режиме холостого хода двигателе применяется аккумуляторная батарея 6СТ-55.

Электрооборудование автомобиля показано на рис. 140, распо­ложенном на форзаце в начале книги. На рисунке приня­ты следующие обозначения:

1— фара; 2 — указатель поворота; 3 — звуковой сигнал; 4 — скользящий пру­жинный контакт; 5 — кнопка включения звукового сигнала; 6 — оптический элемент фары; 7 — лампа габаритного освещения; 8 — лампа дальнего и ближнего света; 9 — регулировочный винт; 10 — повторитель указателя поворота; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — выключатель аварийной сигнализации тормозов; 13 — реле ава­рийной сигнализации тормозов; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — блок предохра­нителей; 16 — реле-прерыватель; 17 — стеклоомыватель; 18 — контрольная лампа «разряда»; 19 — указатель уровня топлива; 20 — контрольная лампа отопителя; 21 — контрольная лампа указателя поворота; 22 — лампы освещения комбинации приборов; 23 — контрольная лампа дальнего света фар; 24 — контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов; 25 — контрольная лампа аварийного давления масла; 26 — указатель температуры масла; 27 — розетка переносной лампы; 28 — стеклоочисти­тель; 29 — переключатель стеклоочистителя и выключатель стеклоомывателя; 30 — переключатель указателя поворотов; 31 — переключатель света фар: 32 — выключа­тель наружного освещения; 33 — выключатель аварийной сигнализации; 34 — вы­ключатель зажигания; 35 — датчик уровня топлива; 36 — реле блокировки; 37 — реле стартера; 38 — выключатель фонарей заднего хода; 39 — реле-регулятор; 40 — плафон освещения салона; 41 — стартер: 42 — штепсельный разъем; 43 — гене­ратор; 44 — катушка зажигания; 45 — распределитель зажигания; 46 — свеча за­жигания; 47 — датчик давления масла; 48 — датчик температуры масла; 49 — задний фонарь; 50 — лампа указателя поворотов; 51 — лампа габаритного осве­щения; 52 — лампа сигнала заднего хода; 53 — лампа сигнала торможения; 54 — подкапотный фонарь; 55 — фонарь освещения номерного знака.

Цвета проводов: Ф — фиолетовый; 3 — зеленый; Кч — коричневый; Б — белый; С — серый; К — красный; О — оранжевый; Р — розовый; Ж — желтый; Ч — черный; Г—голубой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние. В за­пасные части аккумуляторные батареи поступают без электролита. Поэтому при необходимости замены устанавливаемую аккумулятор­ную батарею следует привести в рабочее состояние, для чего:

твернуть пробки и в зависимости от конструкции батареи удалить уплотнения пробок или срезать с пробок вентиляционные выступы; залить в батарею электролит с температурой от 15 до 25 °С; выдержать батарею 2 ч, чтобы пластины и сепараторы пропи­тались электролитом, затем проверить плотность электролита. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см^, батарею после проверки уровня электролита следует досуха протереть и можно устанавливать на автомобиль. Если же плотность электролита по­низилась более чем на 0,03 г/см^, то батарею необходимо подза­ряжать током 5 А в течение примерно 5 ч при температуре электро­лита не выше 27 °С. Если температура электролита выше, батарею следует охладить. Зарядка прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних 2...3 ч зарядки будут оставаться постоянными.

При зарядке батареи необходимо периодически проверять темпе­ратуру электролита и не допускать ее увеличения выше 40 °С.

Если температура достигает 40 °С, следует уменьшить наполовину силу зарядного тока или прервать зарядку и охладить батарею до 27 °С.

Если в конце зарядки плотность электролита отличается от нормальной (1,28 г/см^—для районов с умеренным климатом и 1,22 г/см^—для тропиков), ее необходимо довести до нормы, как указано ниже.

Зарядку после заливки электролита требуется выполнять в сле­дующих случаях: батарея не использовалась в течение 24 ч после заливки в нее электролита; первоначальная эксплуатация батареи будет происходить при тяжелых условиях (в холодную погоду, с час­тыми пусками двигателя и т. д.): батарея хранилась более 6 мес с даты выпуска.

Если батарея будет эксплуатироваться при температуре ниже О °С, то после заливки электролита ее рекомендуется подзаряжать током 15 А в течение 15 мин.

Осмотр и уход. Батарея (особенно ее верхняя часть) должна быть всегда чистой и сухой. Очищают батарею щеткой с жесткой щетиной, не допуская попадания внутрь, элементов грязи и пыли. Если на поверхность батареи пролит электролит, его необходимо вытереть чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или соды. Нельзя допускать попадания электролита на метал­лические части автомобиля, так как это приводит к коррозии. Такие места зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.

Полюсные выводы (особенно положительный), наконечники и зажимы периодически (не реже чем через 10000 км пробега) очи­щают щеткой, обмывают теплой водой и смазывают техническим вазелином. Необходимо следить за целостностью корпуса и заливоч- ной мастики батареи, проверяя, нет ли трещин и просачивания электролита, проверять и прочищать вентиляционные отверстия в пробках.

Гайки наконечников проводов следует затягивать или отверты­вать только гаечным ключом. Пользоваться для этой цели плоскогуб­цами нельзя.

Не допускается ударять по наконечнику, чтобы снять или надеть его на выводной зажим или дергать за провод, чтобы снять наконеч­ник выводного зажима.

Такие действия могут привести к образованию трещин в крышке элемента или в заливочной мастике и вызвать утечку электролита.

Через каждые 2500 км пробега или через каждые 15 дней (если автомобиль не находится в эксплуатации) требуется проверять уровень электролита. Если наблюдаются отказы в пуске двигателя, следует проверять степень заряженности батареи замером плотности электролита не реже 1 раза в 3 мес. Если автомобиль длитель­ное время не эксплуатируется, батарею ежемесячно необходимо подзаряжать.

Проверка уровня электролита. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается вследствие испарения воды. Нельзя допускать чрезмерного понижения уровня, так как это может привести к соприкосновению верхних кромок пластин с воздухом, к их сульфатации и преждевременному отказу аккумуляторной батареи.

Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причи­ной низкого уровня является выплескивание электролита, следует доливать электролит той же плотности, что и оставшийся в эле­менте батареи.

Нормальный уровень электролита для батареи, имеющей зали­вочную горловину (тубус), доходит до нижнего края отверстия в тубусе.

Для батарей, не имеющих тубуса, уровень электролита опре­деляют стеклянной трубкой.

При этом уровень должен быть на 10...15 мм выше верхних кромок сепараторов.

Уровень не должен быть больше нормального, так как электролит будет выплескиваться из элементов при выделении газов, попадать на наконечники, выводные зажимы, металлические части автомобиля и вызывать ';х коррозию.

Проверки степени разряженности батареи. Проверку выполняют измерением плотности электролита (табл. 3). Проверять состояние батареи нагрузочной вилкой категорически запрещается, так как это приводит к повреждению заливочной ма^гики и нарушению герме­тичности батареи.

Таблица 3. Зависимость плотности электролита от степени заряженности батареи

Если температура электролита отличается от 25 °С, то к показа­ниям ареометра следует прибавить или вычесть из них температур­ную поправку:

Температура электролита, °С +40 +25 +10 —5 —20

Поправка +0,01 0 —0,01 —0,02 —0,03

Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, следует снять с автомобиля и подзарядить.

Чтобы не получить ошибочных результатов, нельзя замерять плотность электролита в следующих случаях: при ненормальном уровне электролита:

если электролит слишком горячий или слишком холодный (опти­мальная температура электролита при измерении плотности 15°С);

сразу после доливки дистиллированной воды (необходимо по­дождать, пока электролит перемешается. Если батарея разряжена, то для этого потребуется даже несколько часов);

после нескольких включений стартера (следует выждать, пока установится равномерная плотность электролита в элементе ба­тареи) ;

при «кипящем» электролите (рекомендуется переждать, пока пузырьки в электролите, набранном в колбу денсиметра, поднимутся на поверхность).

устранив повреждение в цепи возбуждения, следует подсоеди­нить шунтовый провод к клемме «Ш» реле-регулятора и пустить двигатель. Контрольной лампой между выводом «+» генератора и массой проверить наличие напряжения на выходе выпрямителя;

отсоединить от реле блокировки 36 два фазовых провода ге­нератора, пустить двигатель и на холостом ходу подсоединить лам­пу (12 В) или вольтметр переменного тока между фазными про­водами генератора. Если нить лампы накаливается или вольтметр показывает 12 В, это указывает на исправность генератора. От­сутствие напряжения укажет на обрыв фазных обмоток, выводных зажимов или проводов;

при наличии повышенного шума снять приводной ремень венти­лятора (двигатель при этом не работает) и провернуть от руки приводной шкив вентилятора. Повышенный шум подшипников укажет на необходимость их промывки и смазки или на их неисправ­ность;

если обнаружится задевание рабочего колеса о направляющий аппарат, следует проверить крепление генератора к направляющему аппарату.

Если указанной проверкой неисправность генератора не обнару­жена, для определения причин отказа системы необходимо проверить выпрямительный блок генератора и другие элементы, входящие в комплект генераторной установки: реле-регулятор, реле-блокировки и соединительные провода.

Проверка выпрямительного блока. Выпрямительный блок прове­ряют с помощью контрольной лампы или вольтметра. Для проверки подключают к выводам блока через контрольную лампу или вольт­метр аккумуляторную батарею или другой источник постоянного тока напряжением не выше 12 В. При этом к одному из выводов выпрямительного блока сначала присоединяют через контрольную лампу или вольтметр «+» от батареи, а к противоположному выводу «—», затем провода меняют местами.

При исправном выпрямительном блоке нить контрольной лампы не накаляется, а стрелка вольтметра не отклоняется. При обратной полярности нить лампы должна накалиться, а вольтметр показать полное напряжение на зажимах аккумуляторной батареи. Если лампа горит или вольтметр показывает напряжение в обоих направлениях, то это свидетельствует о коротком замыкании в выпрямительном блоке. Если лампа не горит или вольтметр не показывает напря­жения, то это указывает на наличие обрыва в выпрямительном блоке. Такие выпрямительные блоки непригодны к дальнейшей эксплуатации.

Проверка генератора на стенде. Генератор следует закрепить на стенде со стороны щеткодержателей и соединить с приводом стенда. В процессе испытаний необходимо обеспечить принуди­тельный обдув выпрямительного блока генератора от постоянного вентилятора. Длительное испытание генератора без обдува выпрями­теля приведет к отказу его в работе из-за перегрева.

Источник питания обмотки возбуждения генератора должен иметь напряжение 12 В постоянного тока. Электрическую схему для испытания генератора собирают, как показано на рис. 142. Для проверки генератора необходимы: вольтметр 0...15 В и амперметр 0...30 А постоянного тока: ключ 10 мм, отвертка. Проверку рекомен­дуется выполнять следующим образом:

соединить вал ротора генератора с приводом стенда. Увеличить частоту вращения вала привода генератора до 1100 об/мин при разомкнутых контактах выключателей QI и Q2,

включить выключатель QI (от аккумуляторной батареи подается при этом напряжение на обмотку возбуждения) и определить по вольтметру напряжение генератора (без нагрузки должно быть не менее 12 В):

включить нагрузку генератора и увеличить частоту вращения вала генератора до 2500 об/мин, установить нагрузочным реоста­том силу тока 20 А (отсчет ведется по амперметру РА), при этом на­пряжение по вольтметру PV не должно быть менее 12 В.

Уменьшить частоту вращения вала генератора с 2500 до 1200 об/мин и отключить на­грузку.

Если генератор при указанном испытании не развивает напря­жение более 12 В, необходимо определить неисправность и устра­нить рр

Рис. 142. Схема электрических соедине­ний для испытаний генератора: GI — генератор; 02 — аккумуляторная ба­тарея; PV — вольтметр; РА — амперметр; QI, Q2 — выключатели; R — нагрузка

Выявление неисправности генератора при проверке на стенде. По вольтметру переменного тока замеряют напряжение на выводах фаз обмотки генератора при замкнутых контактах выключателя Q1 и частоте вращения вала генератора около 1500 об/мин. Если напряжение на фазах генератора будет менее 12 В, необходимо заме­нить выпрямитель и сделать повторную проверку.

Отсоединяют от шунтовой клеммы генератора провод, снимают щеткодержатели 23 (см. рис. 141) со щетками и через отверстия в крышке 19 генератора замеряют сопротивление обмотки возбужде­ния, прикасаясь наконечниками омметра к контактным кольцам. Сопротивление обмотки возбуждения должно быть 7,13...7,18 0м. Меньшее сопротивление обмотки укажет на наличие короткозамкнутых витков в обмотке, большее—на плохой контакт в местах пайки, а бесконечное сопротивление — обрыв.

Наличие замыкания на массу шунтовой обмотки ротора прове­ряют напряжением от аккумуляторной батареи через контрольную лампу. Минусовой вывод батареи подсоединяют к валу ротора, а плюсовой — через контрольную лампу на контактные кольца. Если лампа при этом загорится, то обмотка ротора замыкает на массу.

Проверяют с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи наличие цепи от щеток к выводам щеткодержателей. При этом ротор следует медленно провернуть на один-два оборота. Щетки в щеткодержателях должны легко передвигаться, а контакт­ные кольца ротора должны иметь чистую поверхность с сероватым оттенком.

В случае если генератор не обеспечивает номинального напря­жения 12. В при вращении ротора с частотой 2500 об/мин и нагрузке 20 А, необходимо: снять выпрямительный блок, подключить контроль­ную лампу к одному из выводов фаз генератора и подать на­пряжение от аккумуляторной батареи на контрольную лампу и другому выводу фаз. Если нить контрольной лампы накаливается, это указывает на наличие цепи между двумя фазами. Проверку следует повторить и с третьей фазой. Отсутствие накала контроль­ной лампы укажет на обрыв в фазе, при этом генератор работает на двух фазах.

Если после указанных выше проверок устранена причина не­исправности генератора, но выявлен повышенный шум, генератор рекомендуется разобрать, осмотреть статор и подшипники. Наличие на обмотке потемневшей изоляции укажет на межвитковое замыка­ние обмотки. Такой статор генератора подлежит замене.

В случае появления незначительного шума в подшипниках ге­нератора следует вскрыть уплотнители, промыть подшипники и заменить в них смазку.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Разборка и сборка генератора. Перед разборкой генератор требуется демонтировать из направляющего аппарата.

Отвертывают винты (см. рис. 141) и снимают щеткодержатели 23 со щетками. Отвертывают гайки выводных клемм 8 обмотки статора, снимают выпрямительный блок 10 и пластину изолятора. Затем отвертывают стяжные болты 12 генератора, снимают: крышку 14 со стороны головок болтов; статор с выводами, предварительно отсоединив выводы обмотки статора от выпрямительного блока. При снятии статора выводы следует передвигать вслед за статором, предохраняя их от обрывов.

С помощью съемника снимают с ротора 13 крышку 19 вместе с подшипником 6. В крышке 19 отвертывают три винта с полукруглы­ми головками и снимают стопорную шайбу 5, а затем отвертывают три винта с потайной головкой и снимают упорную шайбу 4, выпрессовывают подшипник 6.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22