Конструкцией передней подвески предусмотрены следующие значения углов установки передних колес:

Для регулировки углов развала передних колес ненагруженный автомобиль необходимо установить так, чтобы ниж­няя труба была параллельна полу или площадке стенда.

Рис. 106. Проверка и регулировка угла развала передних колес: 1 — ключ для болтов торсионов; 2 — верх­ний палец; 3, 8, 20 — гайки; 4 — шайба; 5 — резиновая втулка; 6 — амортизатор; 7 — верхний рычаг; 9, 23 — стяжные болты; 10 — защитная шайба; 11 — защитный че­хол; 12 — шплинт-проволока; 13 — по­воротный кулак; 14 — регулировочная пробка; 15 — пружина; 16 — сухарь; 17— стопорная гайка; 18, 19 — вкладыши; 21 — клемма нижнего рычага; 12 — нижний па­лец.

При проверке на стенде замеряют углы развала левого и правого колес, которые должны быть 0°30'+20'. При отсутствии стенда углы развала колес можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого передние колеса устанавливают для прямолинейного движения, а точки равного биения ободов располагают вертикально. После этого развал колес легко определяют по разности размеров В и А (рис. 106) с помощью шнура отвеса. Практически, если раз­ность указанных размеров находится в пределах 1...5 мм, угол развала следует считать нормальным. Если при замере разность В — А окажется значительно больше, чем предельно допустимые ( 1...5 мм при замере отвесом или 0°30'±20' при замере на стенде), необходимо перед регулировкой проверить, правильно ли установле­ны рычаги на торсионах. На правильно установленных рычагах стопорные болты входят конусами в лунки торсионов, а размер между торцами рычагов составляет (10±2) мм, при этом торцы ры­чагов параллельны.

При необходимости регулировки углов развала колес порядок операций следующий:

расшплинтовать палец и отпустить гайку 3 крепления нижнего конца амортизатора. Отпустить гайки 8 и 20 стяжных болтов верхнего и нижнего рычагов;

вращением шаровых пальцев добиться правильности угла разва­ла. Верхний палец 2 вращают с помощью специального ключа /, предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов, а ниж­ний 22 — при помощи рожкового ключа. Регулировку можно выпол­нять вращением верхнего или нижнего пальца либо вращением обоих. При вращении верхнего пальца против часовой стрелки, а нижнего по часовой стрелке (если смотреть от продольной оси автомобиля) развал колеса увеличивается;

после регулировки затянуть гайки 8 и 20 болтов (момент затяжки 5,5...6,5 кгс- м), а затем затянуть гайку крепления амортизатора, обеспечив при этом размер между шайбами (35,5±0,5) мм, после чего гайку зашплинтовать и вновь проверить развал колес.

Для регулировки схождения колес используют раздвижную телескопическую линейку и стяжку, при этом автомобиль устанавливают на ровной площадке. Наиболее правильные результаты схож­дения колес можно получить при условии, если расстоя­ние от нижней трубы под­вески до опорной плоскости колес равно 250...270 мм и стяжка колес сзади выполнена с усилием (10 ± 0,5) кгс. Для сохранения стабильности раз­мера 250...270 мм рекомендуется между нижней трубой подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или металлические подставки высотой 250...270 мм. Если подставки не достают до трубы, следует нагрузить автомобиль.

Рис. 107. Проверка схождения передних колес: 1 — крючок; 2 — динамометр, 3 — цепь.

При правильной установке колес разность между размерами В и А (рис. 107), измеренными на высоте 180 мм от поверхности пола, должна быть 1...3 мм.

Проверку и регулировку схождения передних колес выполняют следующим образом:

устанавливают сзади на колесах приспособление с пружинным динамометром 2 с пределами измерений 2...20 кгс и двумя цепочками 3, желательно с мелкими звеньями. На концах цепочек должны быть крючки 1 для зацепа за отбортовку диска колеса. После установки стяжки для выбора зазоров повернуть рулевое колесо вправо на 50...60°, а затем влево, до установки колес для прямолинейного движения и стянуть колеса с усилием (10±0,5) кгс;

замеряют схождение колес, не снимая стяжки и не прокатывая автомобиль. При замере схождения наконечники линейки должны упираться в среднюю часть выступов боковин шин без заметного усилия. Места замера необходимо предварительно отметить мелом;

отпускают контргайки поперечной рулевой тяги и, вращая тягу, добиваются нужного размера. После достижения указанной разности размеров контргайку затягивают, придерживая тягу, и еще раз после этого проверяют схождение колес.

При проверке схождения колес оптическими приборами угол схождения должен быть от +8 до +23'.

Регулировку углов наибольшего поворота колёс выполняют раздельно для каждого колеса. Для этого отпускают контргайку 28 (см. рис. 100) и вращают регулировочные болты 29, установленные на кронштейнах верхней трубы подвески. При правом повороте колеса сошка упирается площадкой в регулировочный болт, установленный на левой стороне подвески. При левом повороте маят­никовый рычаг упирается аналогичной площадкой в регулировочный болт, установленный на правой стороне подвески. После окончания регулировки следует затянуть контргайки 28.

Практически максимальные углы поворота должны быть отре­гулированы так, чтобы при максимальном повороте колеса его шина не доходила до боковой рулевой тяги на 3 мм.

Регулировка подшипников ступиц передних колес. Порядок регу­лировки подшипников следующий:

проверяют, свободно ли проворачивается ступица колеса. В про­тивном случае устраняют причину торможения;

затягивают гайку 14 (см. рис. 100) ключом так, чтобы ступица вращалась туго от руки. При затягивании гайки следует на ключ на­жимать плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки необходимо поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках;

отпускают гайку до появления в подшипниках осевого люфта. Наличие люфта легко определяется большим пальцем, приложенным одновременно к гайке и к краю отверстия ступицы при покачивании колеса в плоскости, перпендикулярной его вращению;

подтягивают гайку, одновременно вращая колесо, до исчезнове­ния осевого люфта. Как только люфт исчезает, подтягивание пре­кращают. Затем гайку отпускают до появления незначительного люфта лишь настолько, чтобы совпали ближайшие прорези с отвер­стием в поворотном кулаке (но не более, чем на '/2 грани). Для шплинтовки гайки в поворотном кулаке предусмотрены два взаимно перпендикулярных сверления;

зашплинтовывают гайку; закладывают в колпак 13 смазку и уста­навливают его в ступицу.

Правильность регулирования подшипников окончательно прове­ряют в пути по нагреву ступиц колес.

После обкатки отремонтированного автомобиля проверяют на­личие незначительного люфта в подшипниках ступиц передних колес и при необходимости регулируют затяжку подшипников вто­рично. При регулировке подшипников особенно опасна их перетяжка; не рекомендуется также и слишком большой люфт.

при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между внут­ренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 пе­рекрываются кронштейном, допускается распиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.

Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8'.

Разборка и сборка задней подвески. При разборке задней под­вески выполняют следующие операции:

отвертывают самоконтрящуюся гайку 5 крепления кронштейна к рычагу 23 задней подвески. Выбивают болт 7 из сайлентблока и кронштейна. Такую же операцию повторяют со вторым кронштей­ном;

отвертывают шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице, снимают барабан, расшплинтовывают и отвертывают гайку 6 (рис. 109) и с помощью молотка и подставки из цветного металла выбивают ведомую вилку 14 с карданным шарниром из ступицы. Вынимают из корпуса 10 ступицу 7;

отвертывают четыре болта 12 крепления корпуса 10 ступи­цы к рычагу задней подвески, отделяют от рычага щит тор­моза в сборе с колодками и цилиндром и корпус ступицы с подшипниками и манжетами в сборе, а затем при помощи оправки выпрессовывают сайлентблоки из рычага задней подвески.

Сборку задней подвески выполняют в обратной после­довательности. Предварительно требуется проверить и при не­обходимости заменить все изно­шенные и поврежденные детали.

При помощи оправки (рисна ручном прессе запрессовывают в отверстие рычагов задней подвески сайлентблоки с наружной стороны рычагов. Запрессованный сайлентблок должен утопать наружной втулкой в гнездо рычага с наружной стороны на 1 мм.

Соединяют наружный кронштейн 6 (см. рис. 108) с рычагом задней подвески при помощи болта и самоконтрящейся гайки. Са­моконтрящуюся гайку завертывают так, чтобы обеспечить свободное проворачивание кронштейна.

При помощи четырех болтов 12 (см. рис. 109) закрепляют к флан­цу рычага задней подвески корпус 10 подшипников в сборе с подшип­никами и манжетами, предварительно установив между фланцем и корпусом щит // тормоза в сборе с колесным цилиндром и колод­ками. Момент затяжки болтов 5...6 кгс- м. Тормоз устанавливают так, чтобы колесный цилиндр располагался вверху.

Вставляют ступицу 7 в корпус 10 подшипников задней подвески, а затем с противоположной стороны вводят в шлицевую часть ступи­цы ведомую вилку 14 с карданным шарниром в сборе. Надевают на хвостовик ведомого вала шайбу 4 и завертывают гайку 6. Затягивают гайку так, чтобы ступица вращалась от руки свободно.

Надевают на ступицу тормозной барабан заднего колеса и за­крепляют его шестью болтами, подложив под болты пружинные шайбы.

Рис. 109. Ступица заднего колеса: 1 — распорная втулка; 2, 15 — манжеты; 3 — пружинная шайба; 4- —упорная шайба; 5 — шплинт; 6 — гайка; 7 — ступица; 8, 12 — болты; 9 — тормозной барабан; 10 — корпус подшипников: 11 — щит тормоза; — подшипники; 14 — ведомая вилка

Разборка и сборка корпуса подшипников ступицы заднего колеса. При разборке специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14мм, загнутым под углом 90°, вводят между подшип­ником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессовы­вают наружную манжету, после чего вынимают из корпуса внутрен­нюю обойму наружного подшипника с роликами и распорную втулку.

При помощи оправки (рис. Ill), вставленной внутрь кор­пуса, осторожными ударами молотка через проставку выпрессовывают наружную обой­му внутреннего подшипника вместе с роликами и ман­жетой.

Повертывают корпус на 180° и с помощью этой же оправки выпрессовывают наружную обойму наружного подшипника. Наружные обоймы наружного и внутреннего подшипника рекомендуется выпрессовывать только в случае износа или разрушения этих подшипников.

После разборки и промывки деталей керосином определяют их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтинга, царапин и других повреждений беговых дорожек. На внутренних кольцах не допускается наличие круговых рисок, царапин и следов наволакивания металла на внутреннем диаметре. Ролики также не должны иметь питтинга, царапин и рисок на беговых поверхностях, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами. Выступание ме­талла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, прови­сающий на роликах под воздействием силы тяжести, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цвета побежалости. Состояние посадочных поверх­ностей подшипников на ведомом валу и в корпусе подшипников определяют замером этих поверхностей.

Рис. 110. Оправка для запрессовки в рычаг сайлентблоков: 1 — оправка: 2 — втулка рычага; 3 — наружная втулка сайлентблока.

Рис. 111. Оправка для выпрессовки наружных колен подшипников ступицы заднего колеса.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты устанавлива­ют по сохранности рабочей кромки и эластичности резины. Если рабо­чая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.

Сборку корпуса подшипников начинают с запрессовки наруж­ных колец подшипников при помощи оправки диаметром 54,8 мм (рис. 112). На прессе или ударами молотка по оправке наружные кольца должны быть ровно, без перекосов, запрессованы в ступицу до упора в буртики. Если устанавливают новые подшипники, их пред­варительно следует очистить от консервационной смазки промывкой в керосине.

Рис. 112. Оправка для запрессовки манжет и наружных колец подшипников ступицы заднего колеса: 1 —оправка, 2 — ручка

Затем заполняют смазкой сепараторы внутренних колец под­шипников, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов, вкладывают в корпус внутреннее кольцо наружного под­шипника, распорную втулку и внутреннее кольцо внутреннего под­шипника. Положив поверх этих колец слой смазки, запрессовывают манжету с помощью оправки диаметром 42 мм.

Регулировка подшипников ступиц задних колес. Подшипни­ки ступиц задних колес следует регулировать после установки колеса на тормозной барабан. Вначале проверяют, свободно ли про­ворачивается колесо (не задевают ли тормозные колодки о барабан).

Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивают гайку до исчезновения люфта. При затяжке гайки колесо необходимо прово­рачивать, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Одновременно с затяжкой проверяют люфт покачиванием колеса. Если в момент исчезновения люфта прорези в гайке совпали с отверстием в ступице, то подтяжку следует прекратить и зашплинто­вать гайку. В случае несовпадения необходимо отвернуть гайку до совпадения ближайшей прорези и отверстия и зашплинтовать ее.

Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его следует разбирать только в необходимых случаях, пользуясь специальным инстру­ментом и соблюдая особую чистоту.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изме­няться рабочие характеристики амортизаторов. Восстановить их можно путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.

Рис. 114. Ключ для гайки резервуара амортизатора и стопорной гайки регули­руемой пробки подшипников червяка рулевого механизма.

Рис. 115. Монтажный наконечник што­ка для надевания резиновой манжеты амортизатора.

Порядок разборки амортизатора следующий: установить амортизатор проушиной в тиски, вытянуть за шток 10 (см. рис. 113) поршня вверх и отвернуть специальным ключом (рис. 114) гайку 14 (см. рис. 113) резервуара;

поднять вверх по штоку 10 поршня обойму 16 манжеты и осто­рожно вынуть резиновую манжету 13 гайки 14',

вынуть шток 10 в сборе с рабочим цилиндром 11, снять поршень 5 в сборе со штоком 10 с рабочего цилиндра 11 и вылить жидкость в сосуд;

закрепить шток 10 поршня в сборе за его верхний монтажный ко­нец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку 25 клапана отдачи. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи следует зафик­сировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежание нарушений регулировки усилия отдачи;

снять со штока 10 поршень 5 со всеми деталями клапана отдачи, направляющую 20 штока, пружину 19, обойму 16 манжеты, гайку 14 резервуара и осторожно вынуть из большой обоймы резиновую манжету /7 штока и из малой обоймы 16— войлочную манжету 15-,

выпрессовать корпус 26 клапана сжатия из рабочего цилиндра 11, отвернуть гайку 4 впускного клапана и седло клапана сжатия, после чего снять с корпуса 26 клапана сжатия тарелку и пружину с клапа­ном сжатия.

Сборку амортизатора выполняют в обратной последователь­ности, учитывая следующие указания.

Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промывают все его детали бензином и внимательно осматривают их. Основными причинами, определяющими необходимость замены деталей, являют­ся: забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока 10 поршня (см. рис. 113), трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия, течь амортизатора (требуется замена манжеты), задиры на поршне .(могут быть зачищены надфилем). Перед установкой резиновой манжеты 17 в обойму его кольцевые канавки промазывают смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по массе) порошкообразного графита марки II. Устанавливать резиновую манжету 17 штока в обойму следует так, чтобы надпись на манжете «Низ» была направлена вниз (при рабочем положении амортизатора).

Во избежание повреждения резиновой манжеты при надева­нии обоймы на шток надо пользоваться монтажным наконечником (рис. 115).

Войлочную манжету 15 (см. рис. 113) промывают в бензине и пропитывают горячим маслом для двигателя.

Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправ­ностей или поломок амортизатора заправлять его следует только специальной жидкостью в строго определенном количестве: (185+ ±5) см3 для амортизаторов передней и (230±5) см3 для амортиза­торов задней подвески.

При заправке амортизаторов рабочий цилиндр 11 с установлен­ным в него корпусом 26 клапана сжатия помещают в резервуар и заполняют рабочий цилиндр из мензурки жидкостью доверху. Оста­ток жидкости заливают в резервуар. Далее вставляют в рабочий цилиндр штоке поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляю­щей, завертывают гайку резервуара. После заправки и сборки амор­тизатора нажимают рукой несколько раз на шток поршня для удале­ния воздуха из рабочего цилиндра.

Для проверки герметичности амортизатор выдерживают в течение 12 ч в горизонтальном положении. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости.

Испытание и регулировку амортизатора проводят на стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при 100 ходах в ми­нуту с ходом штока 75 мм и температурой рабочей жидкости 15...20 °С.

Усилия на штоке, развиваемые амортизаторами при снятии рабочих характеристик на стенде:

Амортизатор передней подвески задней подвески

Усилие, кге: при отдаче 0

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22