Дальше надо решить, какое масло из выбранной группы Вы собираетесь заливать. В этом поможет маркировка на упаковке, которая расскажет Вам о характеристике масла. А я помогу перевести эти значки на общепринятый русский язык.
SAE – обозначение класса вязкости. Наличие одного параметра после индекса SAE говорит о сезонности данного масла. Таким образом, SAE 5W – зимнее сезонное масло, а SAE 50W – летнее сезонное масло. Если в маркировке увидите SAE 10Wпараметра: «10W» и «40»), то перед Вами всесезонный продукт. Дальше ещё проще. Вы знаете температурные режимы в месте Вашего проживания, условия эксплуатации автомобиля и условия его хранения - исходите из этого.
Покупая масло «зимнего» класса, надо знать, что 0W годится до -30 °С, 5W до -25 °С, 10W до -20 °С, 15W до -15 °С, 20W до -10 °С, 25W до -5 °С. Видите, как всё просто? Что касается «летнего» класса, то рекомендуются масла класса от «40» по SAE и выше. Этим Вы обеспечите сохранность вязкости, достаточную для образования масляной плёнки и охлаждения трущихся поверхностей современных двигателей внутреннего сгорания, работающих в условиях высоких температур. Существует ещё категория масла по API, но я им не пользуюсь, поэтому ничего интересного про масло с такой маркировкой не скажу.
Где поменять масло? Лично мне нравятся специальные стационарные установки для замены масла. В Воронеже их достаточно, поэтому практически без очереди меняешь масло, затрачивая минут 15-20. Да и отдать раз в сезон 150 – 200 рублей за работу не так уж и обидно. Не буду сам описывать преимущества данного способа, а обращусь к статье , опубликованной в журнале "Колеса" №82 за Август 2004 / №82 и отысканную на сайте http://www. *****/article/name/82_am_oil. html. "При замене масла применяется современная технология, принятая во всем цивилизованном мире, - метод вакуумного отсоса старого масла и заливки нового из 205-литровых бочек с помощью пневмопистолетов с калиброванными цифровыми датчиками залитого объёма. У этого процесса есть масса преимуществ: высокая скорость (вся процедура замены занимает 10-15 минут), экономия (ведь оплачивается только реально залитый объём масла) и т. п. Автолюбителю больше незачем ломать голову над выбором масла: специалисты подберут ему необходимый продукт, ориентируясь на каталоги и рекомендации производителя автомобиля. Данные по каждой машине заносятся в компьютер, что освобождает от необходимости вспоминать, когда, что и сколько было залито в двигатель автомобиля клиента. Ну и, помимо всего прочего, в процессе экспресс-замены не нарушается экология и не загрязняется природа. Использованное масло собирается в бочки и вывозится специальной службой на переработку".
Ну а если Вы далеко от Воронежа и Вам недоступен такой сервис, то проделайте это самостоятельно. Я не буду писать, где что откручивать и куда лить, всё это хорошо изложено в литературе по эксплуатации именно вашей модели. Остановлюсь на общих правилах замены масла.
Менять масло рекомендовано раз в сезон или в случае, если пробег составил тыс. км при использовании минерального или полусинтетического масла итысяч при использовании синтетического. При использовании синтетики двигатель можно не промывать, у нее самой достаточно сильные моющие свойства. Дальше берём «минералку», если было залито минеральное масло, «полусинтетику», если была полусинтетика и «синтетику», если было залито синтетическое масло. После минералки можно заливать полусинтетику, но обязательно промыть двигатель специальным промывочным маслом. Для наших отечественных двигателей, установленных на так называемой «классике», вполне достаточно хорошего минерального масла.
На рынке появились присадки в масло, применение которых обещает Вам продлить срок службы двигателей. Ни разу не пробовал, боюсь. Нигде ничего конкретного в литературе не нашёл. Зато нашёл в статье о двигателях, устанавливаемых на Рено, следующее: «Использование посторонних присадок в масло категорически запрещено: они не вносят никаких дополнительных элементов для улучшения технических характеристик. Присадки рискуют испортить состав смазочного материала и, как следствие, значительно снизить надежность двигателя».
Я понимаю, что испортить «шестёрочный» двигатель гораздо сложнее, чем тот, который устанавливает Рено. Он и не к тому приучен. Но не добавляю, боюсь. И вообще, Вы чувствуете, как осторожно пишу я о применении того или иного типа масла? Это потому, что в литературе до сих пор не угасли споры между приверженцами синтетики и полусинтетики, а я не самый главный специалист в этом деле. Что лучше – единого мнения не существует, а, значит, и здесь выбор масла - дело вкуса.
В обязательном порядке присоедините к замене масла и замену фильтров: масляного и воздушного. В отечественном масляном фильтре есть способ проверки: он должен продуваться воздухом путём втягивания в себя через центральное отверстие и практически не продуваться выдохом воздуха из себя. В импортных фильтрах этот способ неприменим, таковы уж их конструктивные особенности.
Сама замена масла трудностей не представляет, а вот замена масляного фильтра зачастую является большой проблемой. Эта проблема решается следующими приёмами. Полоску наждачной бумаги перегибаете пополам так, чтобы снаружи обе поверхности были наждачными. Такой полосой, зажав её ладонью, отворачиваете фильтр. Помогает даже в безнадёжных случаях. Ну а если уже и на это сил не хватает, то пробивайте боковину фильтра каким-нибудь штырём и откручивайте с его помощью. Здесь уже закон рычага: чем длиннее рычаг, тем меньшее усилие надо приложить к его концу. Вот, пожалуй, и всё о смазке.
Свечи зажигания.
Кто из Вас не слышал диагноза: движок троит! Прямо жуть берёт от таких слов. А, главное, непонятно, что означает «троит» и почему все, кроме Вас это слышат и видят? Не печальтесь и не тревожьтесь. На самом деле многие только произносят эти слова с умным видом, повторяя то, что услышали от более опытных коллег-автолюбителей. А услышать и увидеть троение могут только опытные ухо и глаз.
Пока Вы не являетесь обладателем такого опыта, могу подсказать: потеря мощности, неустойчивая работа на малых оборотах и, главное, тряска двигателя на холостом ходу заставляют предположить, что движок работает на трёх цилиндрах. Но мне приходилось слышать эти слова и от владельцев шестицилиндровых моделей. А вот выражение «движок пятерит!» я не слышал ни разу. Вот и выходит, что «двигатель троит» - это диагноз, а не констатация факта.
Какая же за причина выводит из строя один из цилиндров? Чаще всего одна единственная: выход из строя свечи зажигания. И к этому надо быть готовым всегда, то есть надо быть готовым определить и устранить неисправность. Казалось бы, простейший элемент двигателя: два проводника (центральный и боковой) с зазором между ними для получения искрового разряда при подаче высокого напряжения – свеча зажигания, а вот тоже с фокусами.
Надо учесть, что свеча попала в экстремальные условия работы. Каждая из них поочерёдно находится в эпицентре взрыва раскалённых газов. Температура сгорания при этом достигает нескольких тысяч градусов. Через доли секунды свеча омывается рабочей смесью, состоящей из атмосферного воздуха и паров бензина. И такое убийственное колебание температуры на протяжении всей поездки, то есть многих часов подряд.
Наступила пора познакомиться с конструкцией свечи зажигания.
Рис. 1 Свеча зажигания.
Свеча предназначена только для образования зазора, через который несколько тысяч раз в минуту проходит электрический заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, а дуга поджигает рабочую смесь. Малейшие нарушения параметров приводят к неустойчивой работе, а то и к полной остановке двигателя. Причиной же является изменение искрообразующего зазора, забитого продуктами сгорания бензина. Величина же зазора строго регламентируется.
И далеко не всё так просто. Высокая температура необходима для полного сжигания продуктов горения. Но если контакты будут достаточно хорошо раскалены, то новая порция рабочей смеси воспламенится не от искры, а от самих контактов. То есть преждевременно, что вызовет детонацию. Следовательно, конструкция свечи должна быть такой, чтобы работал процесс охлаждения. Я не буду расписывать подробно конструкцию свечи, так как вряд ли Вам это надо, просто гляньте на рис.1
Выход из строя свечи при таком драконовском режиме работы – дело обычное. И уметь определить неработающую свечу и заменить её должен уметь каждый водитель, который позволяет себе заехать вглубь от цивилизации. Ухудшение тяги Вы почувствуете почти сразу. Тряску двигателя на подушках тоже увидите. Начинайте с первой свечи (с любой стороны, поскольку на разных автомобилях первым цилиндр может считаться как от коробки передач, так и от вентилятора). Поочерёдно снимайте с каждой из них провод и слушайте двигатель. Если двигатель делает попытку заглохнуть, тут же ставьте провод на место, свеча в порядке. А если провод сняли, а ритм работы двигателя не изменился, свечу надо менять. Если Ваш автомобиль напичкан электроникой, то почитайте руководство по эксплуатации и действуйте в соответствии с ним.
Главу написал вчера и дал вылежаться, чтобы дошла до кондиции. А сегодня весь день провёл за рулём в деловых поездках, в том числе уезжал за 140 км от дома. И вот когда возвращался из Липецкой области в Воронеж, то, заводя машину, как-то не придал значения тому, что пришлось покрутить стартёром лишних 5-7 секунд. Чисто автоматически прибавил газку, мотор спохватился и заработал. Разгоняясь, переключил все передачи как положено, и только на пятой ощутил, что тяга ослабела. Пришлось остановиться, определиться со свечами, после этого поставил старенькую свечу на второй цилиндр. И динамика, и скорость сразу пришли в норму. На всё было потрачено не более 5 минут времени.
При таком способе проверки есть одно «но». Высоковольтные провода хорошо изолированы, но из-за грязи и пыли в подкапотном пространстве по ним может идти ток утечки с высоким напряжением. Он безопасен и до смерти не убьёт, но попасть под него очень неприятно. Дёргает крепко. А потому провод отсоединять от свечи и ставить на место надо с помощью пассатижей с изолированными ручками. У меня для этой цели в бардачке лежит кусочек автомобильной камеры подходящего размера, который я использую вместо пассатижей.
Замена свечи – дело простое и доступно даже слабым рукам женщины. Не надо пугаться этого действия. Просто снимите наконечник провода высокого напряжения и слегка ослабьте специальным (свечным, имеется в комплекте каждого автомобиля как неотъемлемая его часть) ключом крепление свечи в гнезде. Затем при помощи насоса продуйте поверхность головки цилиндров вокруг свечи, чтобы грязь не попала в резьбу или камеру сгорания. Полностью выверните старую, вверните новую свечу и наденьте наконечник высоковольтного провода. Вот и вся технология.
Меняйте свечи комплектом, это тот случай, когда не надо жалеть денег. Потратив на комплект свечей, Вы продлеваете жизнь двигателю. Да я и не встречал в последние лет 10, чтобы свечи продавались по 1 штуке. Всегда 4 штуки в одной упаковке. Вот и меняйте все 4. Но я никогда не возил с собой комплект свежих свечей, хотя выходят они из строя всегда вдали от гаража. Просто, устанавливая новый комплект, я парочку старых рабочих свечей бросал в инструментальный ящик, который всегда со мной. Услышав или ощутив троение, я спокойно определял неработающую свечу, выбрасывал её, ставил старую, но рабочую и так же спокойно ехал дальше. Дома я приобретал новые свечи и менял все 4, опять оставив пару старых про запас.
Но не торопитесь выбрасывать заменяемые свечи, поскольку они отличные рассказчики о состоянии двигателя. Все нормально, если:
· резьба сухая, а не мокрая;
· ободок - темный с тонким слоем нагара (копоти);
· цвет электродов, а так же изолятора - от светло-коричневого до светло-желтого, светло-серого, белесого.
О неисправностях свечи говорят:
· мокрая резьба (бензин, масло);
· ободок покрыт черным рыхлым нагаром с пятнами;
· электроды и изолятор темно-коричневые с пятнами, иногда на сгибе бокового электрода желтое пятно.
У неработающей свечи ободок, электроды и конус изолятора покрыты нагаром и мокрые. Если свеча негерметична, появляется темный ободок и снаружи изолятора у металлического корпуса. Если черной копотью покрыты корпус, изолятор и электроды, то возможными причинами являются:
· длительная работа на холостом ходу,
· переобогащение смеси,
· неправильная регулировка угла замкнутого состояния контактов (или зазора в прерывателе),
· неисправность конденсатора,
· нарушение зазоров между электродами свечи,
· наконец неисправность самой свечи.
Замасленные свечи (весь комплект) у двигателя с большим пробегом говорят, что, вероятнее всего "виноват" износ цилиндров, поршней, колец. Бывает появление масла в период обкатки двигателя, но это явление временное.
Если масло обнаружено на одной свече — скорее всего подгорел выпускной клапан. При этом двигатель работает на холостом ходу неравномерно. Ремонт лучше не откладывать, так как за клапаном может обгореть седло. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, поясок, изъязвленный тепловой конус изолятора говорят о перегреве свечи. Перегрев бывает при использовании низкооктанового бензина, неверной установке момента зажигания, слишком бедной смеси.
Оплавленные электроды, поврежденный тепловой конус изолятора: такое происходит при слишком раннем зажигании.
Очень интересный элемент автомобиля – свеча зажигания. И можно было бы ещё писать и писать о ней, но утомлять Вас тоже ни к чему, а для начинающего автолюбителя, я думаю, написано вполне достаточно. Последнее на чём я хотел бы заострить Ваше внимание, так это на том, что если Вам по инструкции положено ставить свечу А17ДВ, то ставьте именно её. Только эта модель свечи подойдёт Вашему автомобилю и никакая иная. Но по своим характеристикам параметрам свечи А17ДВ соответствуют: BOSCH’евская свеча W7DC, английская N10Y, японская BP6ES и т. д. Такая замена вполне допустима. Я не буду приводить таблицу взаимозаменяемости свечей, очень уж будет громоздко, но пусть это Вас не тревожит. Каждый уважающий себя продавец имеет под рукой таблицу перевода. Вам остаётся только чётко помнить марку своей родной свечи, в какой бы стране она ни производилась.
В заключение хочу сказать следующее. Вы можете встретить свечи зажигания с тремя и четырьмя боковыми электродами. Ничего особенного в них нет. Ток имеет манеру двигаться по пути наименьшего сопротивления. И искра пробьёт воздушный зазор не в трёх или четырёх точках, что, несомненно, увеличило бы её воздействие, а только в одной. В той, в которой будет легче. И так до износа первого искрового промежутка, после чего возьмётся за другой. Так что ничего, кроме увеличения срока службы, Вы от этой свечи не получите.
Шины
Рано или поздно каждый владелец автомобиля столкнётся с проблемой покупки автошин. Вот тут-то голова и заболит. Присмотритесь внимательнее к мощным рядам шин, выставленных на продажу. Каких только покрышек здесь нет. Ну и, конечно, хотите получше? Да вот они, тоже здесь, только стоят намного дороже. Давайте-ка послужу Вам сегодня путеводителем в этом резиновом океане.
Прочитавшие мой учебник по вождению автомобиля, наверняка поняли уже, что совета типа: бери резину такой-то марки, и горя знать не будешь! – Вы не дождётесь. Я не первый год замужем, чтобы давать такие советы. Я расскажу Вам о шинах, а выбрать ту или иную – это дело вкуса. Естественно, что для выбора у Вас должны быть открытыми глаза и уши. Глазами Вы присмотрите то, что Вас заинтересует, а ушами услышите то, что говорят вокруг покупатели и продавцы. Будучи вооружены знаниями, Вы можете уже без опаски, что Вас обманут, вести диалог с продавцом. Они моментально отличают человека подкованного от «чайника» и уже не так стараются подсунуть более дорогой товар.
Итак, что же такое шина? В принципе, это многослойное изделие, основным компонентом которого по объёму можно считать высококачественную резину различных сортов (марок). Более подробное объяснение займёт места не менее страницы, а оно Вам надо? Вам надо выбрать покрышку, а для этого надо чётко представлять себе следующее: состояние Вашего кошелька; климатические условия и качество дорожного покрытия в районе эксплуатации автомобиля; извилистость дорог; вес гружёного авто; преимущественная скорость движения.
Начнём с парадокса. Чем толще протектор, чем больше глубина канавок на нём, тем больший пробег эта шина может совершить. Ну и работайте, господа конструкторы, над увеличением толщины протектора, удлиняйте срок службы покрышки! Но чем толще протектор, тем тяжелее шина, тем большее сопротивление качению она оказывает, тем быстрее и больше она нагревается на больших скоростях, а в результате расслаивается и выходит из строя. Вот и работают конструкторы всего автомобильного мира над тем, чтобы соблюсти этот баланс: оптимальная глубина протектора при максимальной скорости. Сейчас для легковых шин (а другие я и не рассматриваю) глубина канавок колеблется в пределах 7-12мм. И если при покупке Вы увидите подходящий Вам размер, но высокий протектор, поинтересуйтесь, какова максимальная скорость для этой покрышки. Но, разумеется, в том случае, если Ваш автомобиль способен выжать более 140 км/час, а иначе и вопрос задавать ни к чему. Вот Вам и первый совет.
Ну а коль в нём прозвучало слово «размер», то давайте поговорим о размерах шин. Я встречал водителей-профессионалов, которые путались в цифрах и буквах на покрышке, оставаясь при этом классными водителями. Просто оно им не особо было надо. Зато ни один из них не смонтирует на колесо покрышку не того размера, который (обычно, 2-3 размера) указан в книге по эксплуатации автомобиля конкретной модели. Вот и Вы должны чётко знать и помнить эти 2-3 обозначения во время покупки шин, как Отче Наш, потому как приобретаете шины не для всего автопарка, а только для своего личного авто.
На самой покрышке содержится довольно много информации о ней. Но чтобы Вас не запутать окончательно и не заставить ходить за шинами с запиской в кармане, попробуем запомнить необходимую информацию. Размер шин определяется двумя группами цифр, входящих в маркировку. Это ширина протектора и посадочный диаметр шины на диск. Измеряется в дюймах или миллиметрах. Встречается и смешанное обозначение, но Вы достаточно опытны, чтобы понять: ширина 6,45 не может быть в миллиметрах, а вот ширина шины 165 (что одно и то же) очень даже может. Если Вы видите 6,45х13, то это шина ко всеми любимой марке автомобиля «Жигули» (в частности ВАЗ-2106), размеры даны в дюймах, фактически составляют: ширина шины 165мм и диаметр посадочного отверстия (куда вставляется диск) – 330мм. Там, где присутствует буква R, шина носит название «радиальная». Без этой буквы – «диагональная». Последняя практически не изготавливается как менее прочная, но в продаже встретить ещё можно.
А вот так Вы должны будете прочитать маркировку на шине Bridgestone 175/70/R13. Это шина фирмы Bridgestone, шириной 175мм., индекс 70, радиальная, посадочный диаметр 13’’. Вроде всё понятно, кроме индекса. А индекс показывает соотношение высоты профиля к его ширине. В зависимости от этого шина может быть обычного профиля, широко-, низко - и сверхнизкопрофильной. Низко - и сверхнизкопрофильные шины имеют пониженную высоту профиля, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля, обладают большей грузоподъемностью и проходимостью. Но не торопитесь тут же перейти на сверхнизкопрофильную резину, помните, «что русскому в радость, для немца – смерть». Только тут всё будет наоборот.
Повторенье – мать ученья, у меня не художественное произведение, а потому мои повторы в тексте предназначены для лучшего запоминания. Повторяю: прежде чем покупать резину, хорошо продумайте: в каких условиях она будет эксплуатироваться. Если та дорога, по которой Вы чаще всего ездите, сплошь и рядом имеет выбоины, забудьте о сверхнизкопрофильной резине со всеми её преимуществами. Будете без конца диски править. Если же Вам покажется, что Ваша дорога идеальна, не торопитесь хватать низкопрофильную шину. Прикиньте стоимость комплекта резины (5 штук), прибавьте стоимость комплекта колёсных дисков (4 штуки). Дело в том, что, ставя низкопрофильную резину, Вы располагаете днище автомобиля ближе к дорожному полотну, тем самым уменьшая клиренс (расстояние от дорожного полотна до наиболее низкой точки под днищем). Вполне возможно, что Вам придётся покупать и диск большего диаметра под эту шину.
Ну и осталось разобраться с рисунком протектора. Есть такие «спецы», что, глядя на рисунок протектора, с умным видом произнесут: «зимняя». Не верьте им. По рисунку протектора можно только предположить по какому дорожному покрытию эта резина будет работать лучше. Ну а коль уж прозвучало слово «зимняя», давайте разберёмся с сезонностью эксплуатации. На самом деле шины разделяют на «зимнюю», «летнюю», «всесезонную», «морозостойкую» и «в тропическом исполнении». Первые три можно назвать всего-навсего рекламным трюком. Сезонность определяет не рисунок протектора, а качество резины, из которой изготовлена покрышка. При низких температурах резина не должна становиться жёсткой и ломкой. И этот параметр чётко определён. При эксплуатации шины в температурных условиях ниже 45 град., она должна быть морозоустойчивой и иметь на борту маркировку в виде буквы М, нанесённую краской.
Шина в тропическом исполнении имеет маркировку в виде жёлтого кольца. Также встречаются, но менее распространены маркировки в виде красного кружка, треугольника или квадрата. Такая шина должна хорошо работать в условиях жаркого климата. Она имеет специальную конструкцию и специальную марку резины, выдерживающую высокие температуры. Естественно, морозостойкую и тропическую шины отличает и высокая стоимость.
Сюда же хотят по стоимости пристегнуть и шину, про которую говорят: «Да Вы что, гляньте, ведь это же зимняя резина». Надеюсь, Вы уже поняли, что это голословное заявление, но рынок не перешибёшь, и если Вас заинтересовал именно этот рисунок протектора, то придётся согласиться с продавцом, что Вы приобрели «зимнюю» шину. Более необходимо знание эксплуатационного назначения шины, которое и определяется рисунком протектора. Таким образом автомобильные шины имеют следующие типы рисунков протектора:
дорожный рисунок— мелкий извилисто-поперечный рисунок, расчлененный канавками. Канавок может быть одна или несколько. Роль их очень велика. Канавка препятствует боковому скольжению шины и предохраняет от заноса. Так же она очень хорошо отбрасывает воду из-под колеса. Шины с дорожным рисунком протектора предназначены для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовершенствованным покрытием;
Шина с доржным рисунком
направленный рисунок— несимметричный относительно радиальной плоскости колеса. Шину с направленным рисунком применяют для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах;
Направленный рисунок шины
рисунок протектора повышенной проходимости— это высокие грунтозацепы, разделенные выемками. Шины с таким рисунком протектора служат для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах;
Шина повышенной проходимости
зимний рисунок протектора (всё-таки в одном из справочников нашёл такое название и описание протектора)— это рисунок, где выступы имеют острые кромки. Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах и могут быть оснащены шипами противоскольжения;
«Зимняя» шина
универсальный рисунок, где шашки или ребра в центральной зоне беговой дорожки и грунтозацепы по ее краям. Шины с таким рисунком протектора предназначены для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием.
универсальный рисунок протектора
А в целом, надеюсь, Вы поняли. Что под колёсами, под то и выбирайте рисунок протектора. Надо ли иметь в гараже «летнюю» и «зимнюю» резину? Отвечу лихо: а смотря в каком! Всегда следил, чтобы в гараже предприятия, на котором я работал, была и та и другая резина. Заставлял водителей, выезжающих в командировку, переобувать машину в шипованую резину, если был риск попасть в гололёд, брать с собой цепи противоскольжения. В своём гараже забывал напрочь об этой необходимости. Следил за тем, чтобы только шины не были «лысыми». Нужны ли шипы? Подумайте сами. Если на Вашем пути будет участок процентов на 10 состоящий из гололёда, то стоит ли огород городить? Может, лучше взять с собой цепи? А если гололёд ожидает Вас 3 дня в году, то, может, лучше не выезжать в эти 3 дня? При этом учтите, что езда на шипованых шинах по твёрдому асфальту так же вредна, как и езда на обычных шинах по щебёнке. Прав я или нет? Не мне судить. Я высказываю своё мнение. На дорогах Эстонии, например, сотрудники дорожно-патрульной службы запретят дальнейшее движение автомобиля, если он будет обут не по сезону. Российские знатоки говорят: сам имеешь обувь зимнюю и летнюю, а чем автомобиль хуже? Я же закончу главу цитатой: «каждый выбирает по себе».
Этика вождения
Эта глава рождалась степенно, в основном в автомобиле, в котором я сейчас провожу довольно много времени в силу семейных обстоятельств. Сама тема вспыхнула внезапно, во время просмотра передачи по TV программы с участием Павла Майкова «Главная дорога» (тема о моргании дальним светом), а уж затем во время поездок «обрастала мясом» в моей голове. В итоге она созрела, и я понял, что глава будет называться «этика вождения» и получится интересной.
Надо сказать, что я не терплю хамства ни в каком его проявлении. Ни в быту, ни в работе, ни на дороге. Я полностью присоединяюсь к высказыванию, что к окружающим надо относиться так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. А что творится на дороге? Я встречал ситуации, когда один водитель своими нахальными действиями создавал помеху другому. Другой, обидевшись, с нарушением всех правил обгона догонял первого и, перекрыв ему дальнейший путь своим автомобилем, заставлял остановиться и начинал разборку.
Разумеется, здесь встретились два хама, которые считают, что дорога существует только для них двоих, потому что им обоим совершенно неважно присутствие прочих водителей. А мы сформулируем первое правило: Будьте корректны на дороге. Помните, что другим участникам движения тоже может быть трудно, что Вы, возможно, встретились с новичком, который растерялся. Перетерпите. Не исключено, что наступит случай, когда у Вас произойдёт какой-то сбой на перекрёстке, и Вы будете благодарны водителям, когда они молча объедут Ваш заглохший не ко времени автомобиль.
Не зря родилась присказка: «Что такое мгновение? Это промежуток времени, который проходит от момента появления зелёного огня светофора до первого звукового сигнала стоящего сзади автомобиля». Не будьте таким нетерпеливым. Это можно считать вторым правилом.
Говорить о трезвости за рулём даже не хочется. Возможно, что я попал в детстве и молодости в такую среду, где считалось: водитель и алкоголь несовместимы. В моём окружении было довольно много водителей, как любителей, так и профессионалов. И никто из них не позволял себе в день поездки пригубить хотя бы глоток пива. Для меня показалось диким, когда в последний день пребывания в гостях в одной таёжной деревне в Иркутской области во время прощального обеда пришёл владелец «Запорожца», который должен был отвезти моё семейство на вокзал. Так вот он спокойно выпил 3 стопки (а стопка – гранёный стаканчик 100 грамм), после чего перевернул свою стопку вверх ногами и сказал: «мне хватит, мне ещё людей на вокзал везти». А сегодня высчитывают содержание в крови промилле, спорят о том, сколько алкоголя можно принять и после этого сесть за руль. ДА НИСКОЛЬКО. ОДНОЗНАЧНО. Продвинутая молодёжь ссылается на зарубежную практику. Но при этом как-то умалчивается, что по законам многих стран, где наличие ограниченного количества алкоголя в крови допустимо, при совершении ДТП виновным признаётся тот, кто был выпивши. Никакие аргументы больше не принимаются. Мои ровесники стали водить машины не только с похмелья, но и пьяными. Достигнув определённого положения, они считают себя защищёнными какими-то «корочками», которыми обзавелись к старости, не желая понимать, что помятые в результате такого вождения автомобили – не самое страшное, что может произойти. Загубленная чужая жизнь – результат такого вождения. Я сторонник самых жёстких мер, какие только можно принимать к пьяным водителям. И как Вы поняли по объёму этого абзаца, тема пьяных водителей – это крик моей души.
Но хватит кричать, такой метод ещё никому не давал возможности получить положительный результат. А если спокойно идти дальше, то можно сказать, что если точность – вежливость королей, то соблюдение ПДД – вежливость водителей. Правила дорожного движения – тщательно проработанная, выверенная жизнью инструкция поведения водителя на дороге. И, соблюдая ПДД, Вы вправе ожидать того же от других участников движения. Я же за свой миллион наезженных километров (звучит хорошо, но за 35 лет это не так уж и много, есть и покруче меня, только они не пишут ) был участником всего 2 ДТП (тук, тук, тук по дереву), когда били мою машину, да так легко, что последствия устранял самостоятельно путём нанесения ударов резиновым молотком по вогнувшимся деталям кузова. Я никого не бил. В общем-то – это способность предвидения ситуации, чувство опасности. Именно они позволяли мне разрулить аварийную ситуацию, да так, что находящаяся в машине жена сначала и не понимала, что же произошло и почему я выскочил на обочину, хотя впереди всё было спокойно. Да потому, что неспокойно было сзади, и я давал пространство и возможность лихачу обойти себя. А где-нибудь через километр можно было увидеть этого лихача, моргающие аварийки, крошки стёкол на асфальте и мятые кузова. Неприятная картина. Избежать её – проще простого. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Соблюдайте ту скорость движения, которая принята на данном отрезке дороги другими водителями. Если впереди Вас движется поток машин со скоростью 90 км в час, не надо строить из себя слаломиста и лихо обходить машину за машиной, если Вы не едете к любимому дяде, чтобы успеть застать его в живых и произнести последнее «прости». Поверьте, что Вы не единственный в этом потоке, кто умеет ездить быстро. УМЕЙТЕ ЕЗДИТЬ МЕДЛЕННО. Самый безопасный способ добраться до места – это ехать как все. Обгон, да ещё при интенсивном движении, крайне опасен как для обгоняющего, так и для остальных участников движения. Если Вам безразлична собственная судьба, подумайте, что вместе с Вами уйдут из жизни совершенно невиновные люди. Ваш профессионализм будет заключаться именно в том, чтобы подчиниться закону дороги: быть как все.
Это всё можно было бы назвать этикой движения. Но ведь есть ещё и парковка. При парковке, когда машины выстраиваются в линию вдоль бордюра, не прижимайтесь бампером к впередистоящему автомобилю. Может возникнуть ситуация, когда автомобиль поджали и спереди и сзади, и выехать он не может никоим образом. В общем, думайте о том, чтобы стоящий впереди Вас имел возможность выезда, тогда и о Вас кто-нибудь подумает, и, глядишь, не возьмут Вас «в коробочку».
В передаче «Что? Где? Когда?» прозвучал вопрос: какой жест показывали водители, обгоняющие машину, у которой между двумя задними скатами застрял камень? Вопрос был взят сходу: показывали фигу. Говоря об этике, невозможно пропустить водительский язык жестов и света. Убеждён, что родоначальниками языка являются дальнобойщики, как наиболее опытные водители и они же «законодатели моды» на дороге. Моя уверенность ни на чём не основана кроме опыта тесного общения с этой категорией людей, да не где-нибудь, а в многодневных совместных поездках. Так что тот, кто знает правильный ответ, может написать. Я обязательно опубликую ответ, если аргументы сочту убедительными. Точно также не претендую на полноту знания языка, поскольку специально не учил, а наиболее часто применяемые жесты сами отложились в памяти.
Этот жест существовал давно, но после введения в ПДД нового пункта об езде с включёнными фарами, приобрёл актуальность. Кому из Вас не приходилось в последнее время проходить мимо стоящего с заглушенным мотором автомобиля, но с включёнными фарами и водителем в кабине. Не поленитесь, указательным и средним пальцами покажите ему на свои глаза, а после этого направьте свой указательный палец на его машину. Вы увидите, что Вам в ответ с благодарностью кивнули головой, и свет погас. Да я и сам забываю его выключать!
А вот тоже знакомая картина: забытый во включённом состоянии сигнал поворота. Если Вы обогнали такой автомобиль, то через окно поднимите согнутую в локте левую руку над крышей своего автомобиля и потренируйте свои пальцы. Для этого с частотой, примерно равной частоте моргания сигнала поворота, резко сжимайте пальцы в кулак и разжимайте их. Вас поймут правильно.
Увидев любую неполадку у идущего впереди автомобиля, после обгона помашите ему рукой вверх-вниз. Ладонь при этом направлена вниз. Затем большим пальцем левой руки сделайте неопределённый жест в сторону колёс или кузова автомобиля. Водитель непременно остановится и осмотрит свой автомобиль.
Подобных жестов было много, это только те, что остались в памяти. Остальные как-то канули в Лету. Но язык остался, поскольку без него оказалось неудобно. Просто автомобиль совершенствовался, а с ним совершенствовалось и управление световыми приборами. И вот, когда все рычажки и кнопки управления светом были собраны в единый блок управления под руль автомобиля, язык жестов заменился языком света. Этот язык оказался куда удобнее.
Ну и вернёмся к тому, с чего начали, к морганию дальним светом. Если в потоке машин Вы не имеете преимущества в движении и стоите в ожидании «окошка», то наступит момент, когда один из автомобилей остановится и моргнёт один раз светом. Проезжайте, он показал, что пропускает Вас. Он профессионал. В благодарность достаточно приподнять над рулём кисть руки. Но если Вы увидите, что с какого-то второстепенного ответвления дороги пытается выехать автомобиль, а за Вами идёт нескончаемый поток автомобилей, притормозите и моргните ему. Наплюйте на какофонию звуковых сигналов, что раздадутся из машин, следующих за Вами. Как же! Их лишили права преимущественного проезда! Просто представьте то, что водитель пропущенного автомобиля сейчас думает про Вас: приятно встретить профессионала, а то развелось тут на дороге тех, что купили права, а ездить не научились.
Если идущий навстречу автомобиль врубил дальний свет, да ещё и сопроводил его звуковым сигналом, то в переводе это означает как раз следующее: «куда прёшь, зараза, не видишь, что у меня преимущество?» Не вздумайте продолжать движение, вспомните правило трёх Д.
Два раза подряд моргнуть светом – это сказать: «осторожнее, дружок, я только что видел на дороге автоинспектора». Если у инспектора финансовый кризис, и он вышел на трассу выправить положение, то ему совсем не понравится Ваше моргание. В этом случае устанавливают 2 поста с расстоянием между ними примерно в километр. И тут уже не контролируют нарушение Правил вождения, а ловят моргающих водителей. За такое нарушение трудно привлечь к ответственности, но ведь истинный ГАИ’шник и к фонарному столбу придраться сумеет. Смиритесь, Вам сегодня не повезло, но такое бывает не каждый раз.
Сигналы поворота так и названы потому, что указывают на желание водителя изменить направление движения. А ведь с их помощью точно так же разговаривают. Вспомните ситуацию, когда впереди коптит гружёный КАМАЗ с полуприцепом, а дорожная обстановка не позволяет обогнать его. И вдруг, когда Вы уже совсем решились и включили сигнал левого поворота, у КАМАЗА также заморгал левый поворотник. Прекращайте обгон, впереди препятствие, и Вы не успеете обогнать. Но вот из кабины водителя большегрузной машины видно, что обогнать его ничто не мешает. Он любезно включит сигнал правого поворота. Не бойтесь, обходите его. Он уже всё просчитал.
Ну и последнее, на чём хотел бы остановиться, это сказать о сигнале «спасибо». Ненадолго включенная аварийная сигнализация как раз и означает, что Вы всё правильно поняли и благодарите за оказанную любезность.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
