Обязательно с хорошим настроением и уверенностью в себе идите на стоянку или в гараж. На стоянке поздравляйте коллег с открытием сезона, поговорите, узнайте, кто и как пережил зиму и как завёлся после зимней спячки. Большинство ответит, что легко. Но это совершенно не означает, что они повернули ключ, и мотор заурчал. Просто они проделали весь необходимый для реанимации набор процедур. Начните и Вы.

Перво-наперво необходимо быть уверенным в аккумуляторе. Если не подзаряжали 2-3 раза посреди зимы, то может возникнуть необходимость подзарядки. А может и не возникнуть. Поэтому не торопитесь заряжать, сначала надо попробовать. Я не пишу, но, надеюсь, что внешний осмотр Вы проделали, с машиной поздоровались, поздравили её с началом сезона. Теперь зачистите клеммы аккумулятора и хорошенько затяните контакты.

Обязательно подкачайте в карбюратор ручным приводом бензонасоса (там, где он есть) бензин, сняв бензошланг с карбюратора и посмотрев: идет ли он; проверьте уровень масла; тросик привода воздушной заслонки вытягиваете до отказа (на импортных моделях, где нет такой кнопки, действуйте по инструкции на автомобиль). Протрите сухой тряпочкой провода, крышку трамблера (прерывателя-распределителя) изнутри и снаружи, а еще лучше использовать против сырости специальную аэрозоль.

Педаль сцепления в пол до отказа и пробуйте, заводите. Пару раз фыркнула и заурчала? Поздравляю, Вы счастливый человек

Если не получилось, и по звуку слышите, что стартёр теряет обороты, прекращайте попытки, но есть три варианта. По варианту №1 надо зарядить аккумулятор. К этому морально будьте готовы, заранее продумайте, где и как будете заряжать. Вариант №2 предполагает способ «прикуривания» от чужого аккумулятора. Здесь есть 2 тонкости. Первая заключается в том, что не нужно нервировать хозяина аккумулятора и делать более 2 (но полноценных, сек. по10-15) попыток завестись. Вторая же тонкость заключена в том, что необходимо отсоединить идущие к генератору провода от аккумулятора-донора, иначе можно повредить чужое реле-регулятор. Кстати, если сами даёте «прикурить», то свои провода с клемм аккумулятора также не забудьте отсоединить. Не верится, что после всех этих мероприятий двигатель не проявит себя. Хотя бы попытку завестись он уже должен сделать.

Если же НЕТ, то остаётся третье средство – ПОТАСКАТЬ ЕГО НА БУКСИРЕ. Очень мощное средство и помогает здорово. Но перед этим выкрутите свечи и прокалите их. Варианты разные. Можно сбегать домой, можно паяльной лампой, а можно на электроплитке у сторожей на стоянке. Бензин вы проверили, проверьте теперь искру. Это можно только на «классическом» зажигании

Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и держите его конец в одном сантиметре от крышки двигателя. Попросите кого-нибудь покрутить стартер. Если искра есть, то Вы увидите и услышите её щёлканье. А поскольку эта неисправность относится уже к редким, то скорей всего Вы увидели и услышали искру.

Теперь проверим искру на раздаче. Для этого снимите провод с любой свечи и проделайте то же, что и с центральным проводом. Только конец свечного провода держите не далее 5 мм от «массы» автомобиля. Если искры нет, ищите специалиста. Не надо устраивать трагедию, ничего особо страшного здесь нет. Ремонт может занять 5 минут, но только у спеца. Я же причины описывать не буду, их может быть десяток и описание каждой уложится на страницу. У нас же не учебник по ремонту.

Ну и осталось (если искра есть, а это скорей всего так) попросить кого-то потаскать Вас не буксире. Способ ходовой и никого Вы своей просьбой не удивите. На отказы не обижайтесь, поверьте, что этим людям действительно некогда и их сожаление в отказе совершенно искреннее.

Перед тем, как прицепить трос, несколько раз резко нажмите педаль тормоза, это необходимо сделать для оживления тормозов. Правила буксировки Вам известны, действуйте по ним. На Вашем автомобиле надо сначала включить высшую (4 или 5) передачу и дать возможность двигателю немного покрутиться. Затем ВКЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ, третью передачу, и, плавно отпуская педаль сцепления, пробуйте завестись. Не получилось? Перейдите на вторую передачу. Учтите, что от начала буксировки с включённым зажиганием, до первого чиха может лежать путь метров 50-100, пусть это не будет для Вас неожиданностью. Если не завелась и сейчас, то надо звать «дядю Петю» и просить помочь. А внимательный человек уже может видеть, как в районе открытых автостоянок таскают на тросах автомобили. Пришла весна.

NB! Прошу помнить, что некоторые мои советы губительны для современных навороченных автомобилей. Они пригодны для карбюраторных двигателей с зажиганием от катушки, распределением зажигания от трамблёра.

В гаражах и на стоянках ещё полно стоит отечественной «классики», а людей, которые помнят как эту «классику» заводить, всё меньше и меньше становится.

Осень

Вот и наступила осень. Как весной мы реанимировали свой автомобиль, так осенью надо будет его подготовить к зимовке. Одни собираются поставить машину на отстой до весны, а другие продолжать эксплуатацию. Поскольку методы подготовки к стоянке и эксплуатации различны, эта глава только для тех, кто собирается ездить.

Пока погода позволяет, пока удобно работать с автомобилем на свежем воздухе, а не в гаражной тесноте и не с холодным металлом, надо им заняться. С чего же начнём?

Давайте, с аккумулятора. Хотя бы потому, что 2 дня назад я поставил себе новый аккумулятор и мне хочется начать именно с него. Да и вообще в первую очередь надо привести в порядок все, что касается обеспечения легкости запуска двигателя в любую погоду. Что же даёт нам исправный аккумулятор? Окно моей спальни выходит на огромную автостоянку, и мне по утрам хорошо видно, как в холодную погоду начинают таскать на верёвке машины помогая им завестись. А это потому, что ослабевший аккумулятор не в силах обеспечить вращение коленвала в застывшей массе смазочных масел. Я включаю сюда и коробку передач с её более густым маслом.

Как проверить состояние аккумулятора? Проверьте уровень и плотность электролита. Приведенная к +15С плотность электролита полностью заряженной батареи должна быть 1,27 в каждой банке. Разница в показаниях ареометра в разных банках более чем в 0,02 – говорит о непорядке с батареей. Существуют способы восстановления работоспособности аккумуляторов, но с этим лучше обратиться к специалисту. Если же восстановить равномерную плотность не удалось, а батарея быстро теряет емкость под нагрузкой, надо менять аккумулятор. Выбирая новую батарею, в первую очередь обратите внимание на максимальный ток отдачи батареи - его величина обозначена на маркировке аккумулятора. Чем выше ток отдачи, тем увереннее будет пуск в холодную погоду.

Но коленвал проворачивается не аккумулятором, а стартёром. Сам стартёр готовить к зиме не надо, необходимо обеспечить надёжность коммутации электрических цепей. Как это будет звучать по-русски? А вот так. Неплотное присоединение проводов вызывает более высокое сопротивление. Чем выше сопротивление, тем меньший ток пропускается через данное соединение. А чем меньше ток, тем меньше развиваемая мощность исполнительного механизма (в данном случае – стартёра). Так что не поленитесь, снимите провода со шпилек, зачистите их, поставьте на место и хорошо подтяните. То же самое проделайте и с другими доступными контактами и разъёмами.

Во время проведения работ с проводкой и контактами отсоедините батарею от сети, иначе случайное попадание (+) на «массу» вызовет короткое замыкание. И не бойтесь работать с проводами, применяемый в автомобиле ток абсолютно безопасен, и только провода высокого напряжения не рекомендуется трогать голыми руками. А вообще электричество – очень простая штука. В электротехнике всего 2 вида неисправности: наличие контакта там, где он не нужен и отсутствие контакта там, где он необходим.

Согласно выбранной тактике подготовки далее по логике надо заняться системой зажигания. Проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, крышки и ротора распределителя, контактного уголька в крышке, состояние контактов прерывателя и зазор в них. Методы проверки довольно просты, описаны практически в любой литературе, а вот места для описания занимают много. Пропустим их.

Продолжая обслуживание электрооборудования, необходимо осмотреть внешние световые приборы. Особое внимание уделите стёклам фар и светоотражателям. Подумайте о том, что большую часть времени придётся ездить в потёмках. Возможно, что-то придётся заменить, не жалейте этих денег. СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ ОСВЕЩАТЬ. Опять же не надо навешивать дополнительное освещение. Вы не на ралли, где машины идут в одном направлении. Помните, что Вы можете ослепить встречный автомобиль, который сослепу в Вас же и врежется. Достаточно тщательно отрегулировать свет штатных фар. Кроме того проверьте работу отопителя и стеклоочистителя. Если я что-то упустил, то осмотрите автомобиль своим критическим взглядом и подумайте, что же ещё из электроаппаратуры Вам зимой очень может быть нужно.

Следующим этапом я бы большое внимание уделил системе питания топливом. Первым делом, отвернув пробку на днище бензобака, слил бы отстой. На современных автомобилях такой пробки нет, видимо их конструкторы надеются на отличное качество бензина. Ну, на нет и суда нет. Я бы не стал считать себя умнее конструктора и искать способ слива отстоя, если он не описан в инструкции по эксплуатации.

Непременно посетил бы карбюраторщика. Разобрать, прочистить, промыть и продуть карбюратор я могу и самостоятельно, но вот регулировать его я не умею. Да и стенда такого, как у них, у меня нет, а, главное, не надо.

Подготовьте систему смазки двигателя. Учтите, что чем старше двигатель, тем легче забиваются у него масляные каналы. Следовательно их надо более тщательно (то есть дольше) промыть промывочным маслом. Залейте масло, в характеристике которого стоит обозначение 5W или 10W (хуже). Масла с показателями 15W, 20W для зимнего периода не годятся, т. к. в мороз сильно густеют и затрудняют пуск холодного двигателя. Но не надо воспринимать меня однозначно, так как жителям районов, где зимой -10 считается экстремальной температурой, нет необходимости готовить автомобиль так, как жителю Подмосковья. Примите эту статью за канву и составьте собственный план подготовки к зиме.

Ну и последнее, хотя может быть и самое главное – это тормоза. Необходимо их осмотреть и решить вопрос: надо ли менять тормозные накладки. Точно также решите вопрос с заменой тормозной жидкости. Тут надо помнить, что отечественные тормозные жидкости весьма гигроскопичны, а образовавшиеся на холоде кристаллики льда могут закупорить тормозную трубку. Вы останетесь без тормозов.

Разумеется, это не полный перечень работ, который необходимо провести осенью. В полном объёме он перечисляется в сервисной книжке. Это же только то, что проделывал Я со СВОИМ автомобилем. Повторяю, что я не пишу инструкцию по эксплуатации, я не пишу учебник для автомеханика, я делюсь только своим собственным опытом, а принимать его или игнорировать – сугубо дело каждого читателя. А посему читайте инструкцию по эксплуатации, читайте инструкцию, читайте инструкцию.

Post Scriptum

Перед написанием следующего раздела прочёл все главы и задумался: а что я сумел сказать? В каждой главе одно и то же: тренируйтесь и будьте осторожны, тренируйтесь и будьте внимательны, тренируйтесь и будьте аккуратны. Ну что ж поделаешь, если это так на самом деле. Но смею надеяться, что эта книга поможет Вам быстрее понять автомобиль и дорогу, а, следовательно, быстрее ощутить на себе все прелести обладания автомобилем.

Я не нашёл главы, в которую надо бы вставить ещё одно предупреждение. Это ответственность водителя. Надо очень чётко помнить о том, что если в результате ДТП участник происшествия получил травму, то существует два вида ответственности. Уголовная ответственность, которую необходимо доказать. И если с точки зрения УК Вы окажетесь абсолютно невиновны, то Вам могут предъявить гражданский иск. А по Гражданскому Кодексу РФ Вы, как владелец средства повышенной опасности (то есть автомобиля) имели возможность и должны были предусмотреть, но не предусмотрели возможных последствий от своих действий за рулём. Значит, виновны, платите. Так что ещё раз: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.

Это надо знать

Аккумулятор

А не пришла ли пора задуматься над проблемой аккумулятора? Ведь эта штуковина имеет весьма ограниченный срок службы, её периодически приходится менять, а значит, перед Вами опять встает вопрос выбора перед покупкой и, ввиду дороговизны, способов щадящей эксплуатации.

Если Вы приобрели автомобиль в салоне, то от 3 до 5 (как повезёт) лет о замене аккумуляторной батареи можете не задумываться. А если с рук, то только ненормальный перед продажей автомобиля поставит на него новый аккумулятор. Если жизнь заставила это сделать, то он скорей всего перед продажей автомобиля отдаст его за пару пузырей соседу (уговорят, самого обрабатывали), а взамен получит рабочий, но 3-годичной давности.

Точно также выцыганивают и запасное колесо в обмен, если резина на нём не совсем лысая. Обижаются на полном серьёзе, если отказываешь в такой никчёмной на их взгляд сделке. Мне же стыдно перед будущим покупателем, и я на такие размены не иду.

Зато при покупке, вступая в торг, всегда смотрю аккумулятор и запаску, требуя вычесть их стоимость, если обнаруживаю подмену. А иначе в середине сезона эксплуатации Вы можете ощутить потребность в замене батареи питания. Так чем же плох аккумулятор 3-летка?

Для начала давайте посмотрим, какой срок службы аккумулятора считать нормальным. Таких, достоверных на 100% данных Вы не найдёте нигде. Я имею в виду официальные нормативы. 14 лет назад действовал норматив, по которому предприятие имело право на списание аккумулятора через три года с даты его изготовления. Сегодня я таких не нашёл, да и не слишком старался. В среде автомобилистов принято считать, что 3 года аккумулятор просто обязан отработать. Про стаж 4 года говорят: хорошо. Если Ваш аккумулятор отработал 5 лет, то можно считать, что Вам очень повезло с покупкой, выбор был удачен. Про аккумуляторы со сроком службы 6 лет слагают легенды. Легенды я слышал, живьём такие аккумуляторы не встречал. Покупка аккумулятора – дело простое и Вы это вскоре поймёте.

А пока все ли знают ту роль, что играет аккумулятор в жизни автомобиля? Она до удивления элементарна. Автомобильное электрооборудование имеет 2 источника питания. При выключенном двигателе источником питания служит аккумуляторная батарея. С её помощью также производят запуск двигателя автомобиля. После запуска двигателя бортовая сеть начинает питаться от генератора, а аккумулятор переходит в режим зарядки и восполняет ту энергию, что потратил на запуск автомобиля. Это очень важная взаимосвязь: аккумулятор – генератор, и о ней необходимо всегда помнить.

Во-первых, при покупке самого аккумулятора. При выборе модели аккумулятора я лично обхожусь рекомендацией продавца. Но верить можно продавцу специализированного магазина, где продают только аккумуляторы, ну и сопутствующие им товары. В обязательном порядке должна быть гарантия продавца. Я пользуюсь точками, где гарантию дают на 1 год. В таком магазине продавец заинтересован в продаже качественного товара. На Ваш вопрос о выборе модели, он осторожно ответит, что нареканий на такие-то не было вот уже пару (допустим) лет, а вот такую-то в этом году дважды возвращали. Не думайте, он не выдаёт коммерческую тайну или же эксклюзивную информацию для Вас. Эта информация не требует никакой дополнительной оплаты с Вашей стороны, потому что является совершенно нормальной политикой торговли со стороны владельца. Число таких точек в Воронеже растёт, я думаю, что и в других городах дело обстоит так же.

Но за любой шаг влево - вправо, не говоря уже о шаге вперёд, наш сервис обязательно сдерёт с Вас 3 шкуры. Поэтому аккумуляторы с гарантийным сроком 3 месяца дешевле, чем шестимесячные и дороже, чем аккумуляторы, продаваемые со спецстеллажей на обочинах дороги, которые вообще не имеют гарантии. Написал и вспомнил, что насчёт отсутствия срока гарантии не прав. Один мой знакомый хвастался, что приобрёл прямо на улице с лотка аккумулятор Томского производства (это хороший) ёмкостью 75 ампер*часов (для его машины это плохо, но продавец убедил владельца в полезности такой покупки). При этом дал кусочек бумажки, имеющий подпись, круглую печать и рукописный текст, предоставляющий гарантийный срок - 2 года. Цена при этом была на 400 рублей дешевле, чем в стационарной точке по продаже аккумуляторов в 2-х остановках от его дома.

На мой вопрос: на каком углу их искать, если через полгода что-то случится с аккумулятором, товарищ впал в глубокую задумчивость. Затем вроде как очнулся и сказал: «зато, смотри, какой мощный. Продавец сказал, что таким и трактор завести можно.» Насчёт тракторов не знаю, не специалист, а вот бортовые УАЗ’ы и маломощные грузовики, точно, заводятся. Не стал я добивать товарища, промолчал. А чем плох этот аккумулятор, расскажу чуть ниже.

И отличаются друг от друга аккумуляторы, как правило, ТОЛЬКО ЭТИМИ ДВУМЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: ёмкостью и ЧЕСТНОСТЬЮ ПРОДАВЦОВ, дающих правдивую или нет информацию. Под «продавцом» надо в данном случае понимать не конкретного человека, с которым Вы общаетесь в данный момент, а торговую организацию, которую представляет этот человек. Тем, которые продают «нынче здесь – завтра там», как Вы поняли, верить нельзя ни в чём. Во всём остальном аккумуляторы похожи друг на друга как близнецы-братья. Разница в этикетках не особенно влияет на выбор. Сегодня чуть лучше одни, завтра – возможно, другие. Это Вам первая информация, которой необходимо обладать при покупке аккумулятора.

Близнецы-то аккумуляторы – близнецы, но близнецы бывают и среди японцев, и среди африканцев. Поэтому здесь надо учесть, что по североамериканским стандартам клеммы проводов не набрасываются сверху на штыри аккумулятора, как во всём мире, а ВВОРАЧИВАЮТСЯ ПО РЕЗЬБЕ СБОКУ. Если Вы собираетесь эксплуатировать автомобиль американской сборки за пределами США, то эту особенность надо учесть.

«Японки» заполонили рынок с Дальнего Востока до Урала и в одной из глав я уже говорил Вам, что эти машины, как правило, не адаптированы под европейский рынок. Так вот, чисто японская и южно-корейская сборки настолько плотно забивают подкапотное пространство, что для них потребовался аккумулятор несколько более узкий, чем аккумулятор такой же ёмкости во всех прочих (включая США) странах.

Учитывайте этот фактор ещё при покупке автомобиля. Иначе будете неприятно удивлены, когда, купив шикарный (но изготовленный в Европе) аккумулятор, Вы не сможете воткнуть его на посадочное пространство.

Во-вторых, я не зря акцентировал ваше внимание на тесном сотрудничестве аккумулятора с генератором. Если в руководстве на Ваш автомобиль написано, что он работает от аккумулятора 6СТ-55, то это ни в коей мере не означает, что авторам руководства не знаком аккумулятор 6СТ-60. В данном случае это означает, что на Ваш автомобиль необходимо ставить аккумуляторную батарею, состоящую из 6 стартёрных аккумуляторов общей ёмкостью 55 ампер-часов. И гоните прочь советчика, который уверяет, что 6СТ-60 будет лучше крутить, а значит и облегчит пуск в зимнее время. Я знаю немало людей, которые ставят аккумуляторы большей ёмкости, чем предписано конструкторами, заявляя при этом, что в преимуществе убедились на собственном опыте.

Было время, и я заводил свой 27-ми сильный ЗАЗ от аккумулятора 6СТ75. В любой мороз пуск был мне обеспечен, но мне везло на учителей. Одним из них был мой сосед, водитель-профессионал, которого я, опуская ненормативную лексику, процитирую.

«Ты что над движком издеваешься? Ты загустевшее масло видел? Так открой канистру и посмотри, попробуй его налить во что-нибудь. А ведь в картере и на всех поверхностях внутри двигателя такая же густая застывшая масса. Ты своим аккумулятором просто рвёшь по живому движок. Чтобы завести, ты сначала вставь «кривой стартёр», покрути им до пота, чтобы разбить масло, подогреть его слегка. Это как домой ехать, а утром зайди в гараж пораньше (гараж во дворе дома), сунь под картер электроплитку и, пока умываешься и чай пьёшь, масло разогреется. Выходи и заводи штатным аккумулятором»

После такой «критики» пришлось покупать и ставить 6СТ45. Сожалел, но «увы и ах!».

Надеюсь, Вам тоже стало понятно, что аккумулятор большей ёмкости является более мощным и способен с большей скоростью вращать стартёр. Также он будет его вращать более длительное время. Такая же схема должна действовать и при запуске двигателя «с верёвки». Вы должны сесть за руль буксируемого автомобиля и сначала дать возможность буксировщику метров 20-30 просто протащить Вас, чтобы шестерни коробки перемены передач перемешали масло и подогрели его. Затем на высшей передаче с выключенным зажиганием проехать, чтобы взболтать масло в картере двигателя. Этим Вы подготавливаете двигатель к пуску.

В нашу бытность молодыми машины комплектовались «кривым стартёром», (рукоятка для запуска двигателя), и надо было коленвал холодного двигателя сначала провернуть несколько раз рукояткой, прежде чем включать стартёр. А уж теперь включаете 3 или 2 передачи и пробуете завестись с буксира. То есть всё это происходит в щадящем режиме, а мощный аккумулятор сразу же даёт максимальное усилие стартёра на двигатель и постепенное снижение этого усилия по мере посадки аккумулятора. То есть всё поставлено с ног на голову.

С вредом для двигателя разобрались. А вот и вред, который мы наносим самому аккумулятору и вынуждаем себя менять дорогостоящую вещь раньше времени. Я уже просил Вас запомнить, что аккумулятор работает в паре с генератором. Так вот, чем больше ёмкость аккумулятора, тем мощнее должен быть генератор, чтобы заряжать аккумулятор до необходимого уровня. Если же Ваш генератор работает паре с 6СТ-45 (ЗАЗ-966, ЗАЗ-968), то, поставив туда 6СТ-60 (авто класса «Волги»), Вы не обеспечиваете полную зарядку аккумулятора. К концу сезона с удивлением обнаруживайте, что купленный весной аккумулятор разряжен. Это скрытый вред, и не все его осознают. Будьте вооружены сами, и другим рассказывайте, показывая уровень своей подготовки.

Мне же пришлось недавно рассказывать соседу по даче, почему на «шестёрке» разряжается аккумулятор ёмкостью 65 ампер*часов к концу сезона. Никаких утечек обнаружено не было, на следующий год сосед, установивший выключатель массы, использовал тот же аккумулятор. Массу выключал при каждой длительной остановке. Не помогло. Весной купил и поставил такой же ёмкости аккумулятор. Результат такой же. Наконец, пожаловался мне, уже достаточно опытному.

Мой ответ поразил его. «Саша, вспомни теорию. Аккумулятор заряжается током 10% от ёмкости, полный заряд составляет ориентировочно 10-12 часов. Если аккумулятор большей ёмкости, то время зарядки тем же током увеличивается. До выхода на пенсию ты ездил часто, помногу и, бывало, далеко. Время на зарядку хватало. Теперь ты ездишь 50 минут в неделю (25 – на дачу и столько же обратно), по пути на дачу останавливаешься несколько раз, заходишь в магазины и киоски для покупки провианта. Каждая остановка требует нового пуска двигателя, то есть потребления, хоть и кратковременного но огромного (300 ампер) тока. Короткого времени, проведённого за рулём, не хватает для того, чтобы компенсировать частые пуски двигателя». Почесав затылок, он сказал, что вот только теперь до него всё дошло.

Надеюсь, теперь Вы прекрасно поняли, для чего в автомобиле служат аккумулятор и генератор, как они работают в паре и Вам нечего бояться их неполадок в дороге. Неполадки генератора, а до гаража ещё километров 10? Это не беда, смело заводитесь и поезжайте. Свежий и полностью заряженный аккумулятор может протащить Ваш автомобиль около 50 км. И, заметьте, без особого ущерба для себя. Но Вы должны следить за приборами и вовремя обнаружить, что аккумулятор работает на разрядку, иначе может оказаться, что Вы уже промахали 50 км, прежде чем увидели неисправность.

А если вышел из строя аккумулятор? Главная задача – завестись. Если от аккумулятора светятся лампочки, то с толчка исправный автомобиль заведётся. Ну, и вперёд! Здесь главное - не заглушить двигатель до самого въезда в гараж, иначе опять придётся просить кого-то подтолкнуть. Если лампочки не горят, дело хуже, но не смертельно. Попросите кого-нибудь дать Вам «прикурить». Для этого надо, чтобы в Вашем багажнике можно было найти 2 куска провода, сеч. 16-35 кв. мм.

Вот теперь я убеждён, что Вы вполне можете самостоятельно отправиться за покупкой аккумулятора, и будете уверены в том, что никакая помощь (даже до машины донесут, если попросите) друзей Вам абсолютно не нужна.

Бензин

Одной из составляющих эксплуатационных расходов при вождении автомобиля является бензин. Правильные приёмы вождения автомобиля позволяют экономить бензин, стоимость которого в настоящее время очень велика и имеет тенденцию к росту. Но о правильных приёмах вождения я рассказывал Вам выше, а вот про бензин и его характеристики надо поговорить. Мудрецы заявляют: информирован – значит вооружён. Вот и буду сегодня вооружать Вас информацией о бензине.

Вы уж простите меня за невольное брюзжание, которое вопреки моему желанию иногда проскальзывает в моей книжке. Просто я настолько «опытный», что помню времена, когда автомобили ездили на бензине А-66, супермодели типа «Волга» (М-21) использовали А-72, а стоило это удовольствие 56 копеек за 10 литров! И с той поры до сих пор у меня сохранилась привычка после работы в гараже с замасленными деталями помыть руки бензином, плеснув на них из горловины канистры, при разборке двигателя налить в ёмкость бензин и при помощи кисти и тряпки отмыть начисто все детали. Это абсолютно неправильно, и я Вам советую никогда этого не делать. Тем более, что сейчас рынок наполнен специально для этого изготовленными жидкостями. Их главное преимущество в том, что они не так ядовиты, не так пожароопасны и не так дороги как бензин. Но для нашего поколения, что было, то было.

Более 10 лет моя работа была связана с эксплуатацией (не путать с вождением) автотранспорта. И все эти годы проходили под неусыпным контролем за расходом топлива со стороны «кому не лень». Главными «врагами» эксплуатационников были «Народный Контроль», ревизоры и ОБХСС. Пресловутая отчётность по тонно-километрам вынуждала приписывать километры, а неизрасходованное на приписанные километры горючее водители продавали по дешёвке, раздавали просто так, рассчитывались за услуги, сливали на землю, в частности дизтопливо, которое мирное население не покупало. Да, бензин являлся и жидкой валютой. Картинка на трассе «совковых» времён: - «Браток, до гаража осталось километров 200, возьми на жёсткую сцепку» Через 200 км: - «Ну, спасибо, дружище. Держи» и протягивает талоны на дизтопливо. Всё, расчёт произведён. Так что бензиновая тема для меня животрепещущая.

Думаю, что интриги в преамбуле достаточно, перейдём к самому предмету данной статьи. Бензин является продуктом нефтеперегонки и изготавливается на нефтеперерабатывающих заводах. Там же он получает и сертификат качества. Но путь от завода до бензоколонки тернист, и что мы получаем в итоге – одному Богу известно. А на что же влияет качество бензина и чем А-76 хуже АИ-93? Для этого сначала разберёмся в самих числах, называемых октановыми (далее ОЧ) и способом их определения.

В качестве эталонов взяты 2 вещества, ведущих себя с прямой противоположностью – это изооктан и гептан.

Чем же характерен изооктан? Своей способностью гореть ровно, долго и горячо. И абсолютной неспособностью к взрыву, то есть к детонации. Но для работы двигателя необходима некоторая способность бензино-воздушной смеси к взрыву, то есть изооктан горит достаточно медленно для того, чтобы служить топливом для двигателя внутреннего сгорания Стойкость изооктана к детонации 100%

Гептан же очень легко детонирует и, сгорая, несёт в этом процессе все признаки взрыва. Его стойкость к детонации оценивается как 0%. Если смешать изооктан и гептан в соотношении 93 части к 7 частям, эта смесь и будет соответствовать по своим качествам бензину АИ-93.

Так что же несут в себе буквенно-цифровыме обозначения? Вам известен ряд бензинов по надписям на бензоколонках: А-76, АИ-93, АИ-95. Есть ещё и АИ-98, но найти его в глубинке весьма проблематично, кстати, как и АИ-95 не во всех городках можно найти. На самом деле этот ряд немного шире. Приведу его полностью по ГОСТ 2084-77 (А-76, А-91, АИ-93, АИ-95).

Также есть ГОСТ , разработанный в соответствии с европейскими требованиями к качеству и экологичности топлива.

Согласно последнему, принята и европейская терминология: Normal – он же АИ-80, Regular – он же АИ-91, Premium он же АИ-95, Super – он же АИ-98. Существуют также ТУ, а всем известно, что когда не вписываешься по каким-то параметрам в ГОСТ, то можно создать ТУ и смело продавать, к примеру, АИ-92, которого нет в стандарте. А на изготовление бензина по ГОСТ специальным решением Правительства мы не переходим, пока нефтепереработчики не научатся делать бензин необходимого для нового ГОСТ качества. Судя по году издания нового (?) ГОСТ и текущему году, мы ещё очень далеки от перехода на европейский стандарт. Совсем заморочил голову? Ну, ничего, пока едем дальше, там посветлеет.

Существуют два вида определения детонационной стойкости: механический и исследовательский. Не буду перегружать Вас и описывать преимущества или недостатки одного способа перед другим, важно, что оба они существуют вполне законно. Надеюсь, главное Вы уловили. Бензин сначала готовят, а потом определяют, что же получилось, и присваивают ОЧ. И если ОЧ определено механическим способом, то это бензин А. Если исследовательским, то АИ. Ну а после букв стоит значение ОЧ. Но это ещё не всё. По своим характеристикам и поведению в камере сгорания бензин А-76 полностью идентичен бензину АИ-80. Приведу небольшую табличку:

АИ-80 = A-76

АИ-91 = A-82

АИ-92 = A-83

АИ-93 = A-85

АИ-95 = A-87

АИ-98 = A-89

Это очень условный перевод, пользоваться им можно только для ориентации, а заправляться тем бензином, который вписан в инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля. Ведь на самом деле бензин состоит не из этих 2 компонентов, состав его намного сложнее. Просто во всём мире решили, что если сравнить поведение бензина с поведением смеси изооктана и гептана в части горения, взяв это поведение за эталон, то и марка бензина будет соответствовать этой смеси. А для чего я всё это пишу? Да для того, что бы в конце концов сказать, что же будет, если залить бензин не той марки. Можете забыть все, что написано выше, но оставьте в памяти следующее: чем выше ОЧ, тем медленнее горение и распространение фронта пламени.

Значит, если я залью бензин с меньшим ОЧ (скажем, АИ-93 вместо АИ-95), то я услышу характерный звонкий стук. Такое Вы можете услышать, если на подъёме своевременно не переключились на более низкую передачу. Про этот стук говорят: пальчики стучат. Но пальчики тут совершенно не при чём, это в камерах сгорания взрывается (детонирует) горючая смесь. Что будет с двигателем, если в нём продолжительное время взрывать пары бензина, можете себе представить.

Если использовать бензин с большим ОЧ, чем это предусмотрено конструкций двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая большее количество тепла. Следовательно детали двигателя будут перегреваться, особенно сильно это скажется на клапанной группе и прогар клапанов Вам обеспечен довольно быстро. Кроме того растет расход масла. Но, парадокс, на слух двигатель будет работать намного ровнее. Связано это с тем, что перегретые детали двигателя выбирают при расширении все зазоры и убирают лишние стуки. Расплата за такую тишину будет жестокой.

А дальше следующее. Чем выше степень сжатия, тем легче воспламеняется бензино-воздушная смесь и возникает детонация, зато увеличивается КПД и мощность двигателя. Вот и воюют конструкторы двигателей с детонацией, стремясь и волков накормить, и овец сохранить.

Вместо того, чтобы получать бензин с более высоким октановым числом, а это достигается многоразовым крекингом, химики придумали вводить в бензин свинцовосодержащую добавку, снижающую способность бензина к детонации. Такой бензин получил название: этилированный. Двигателю от свинца одни неприятности. Не сгорая полностью, он в виде нагара оседает везде, куда только сумел попасть в раскалённом виде. Наши отечественные двигатели это безобразие терпят (хвала нашим конструкторам). Иностранки же от этилированного бензина разрушаются довольно быстро.

Для того, чтобы окончить знакомство с бензином, Вы должны знать: как можно отличить этилированный бензин от неэтилированного. Ответ может поразить Вас. Однозначно никак. Наши русские продавцы своей жаждой наживы доказали всему миру, что равным им по способности к обману – нет. Этилированный бензин должен быть:

- окрашен. Но я сам неоднократно заправлялся неокрашенным этилированным;

- на колонках должна быть соответствующая надпись. Но Вы понимаете…

- диаметр пистолета должен быть более 22 мм. (под неэтилированный бензин диаметр пистолета ровно 22 мм и ствол большего диаметра не входит в горловину бака, в который можно наливать этилированный). Но что такое диаметр для русского умельца? Меня самого заправляли при помощи переходника (правда, с моего согласия, деваться было некуда).

Пусть Вас успокаивает мысль, что сейчас марки бензина выше АИ-93 вообще запрещено изготавливать этилированными.

Кстати, длительное или неправильное хранение вполне может сильно испортить бензин. Так что лучше не покупать бензин впрок, или произведенный слишком далеко. Я слышал о печальном опыте многих покупателей импортного бензина - т. к. его качество часто после хранения оставляет желать лучшего.

Итак, Вы знакомы с характеристиками бензина, теперь надо поговорить о способах его экономии, так как бензин всё дорожает и дорожает. Наши экономисты уверяют, что это явление связано с тенденцией роста цены на нефть на мировом рынке. Я не экономист, но управлять страной на уровне кухарки по завету Ленина вполне способен. Как-то мне кажется, что там большинство составляют люди моего уровня знаний.

Ну, давайте посмотрим на проблему по-житейски. США имеет свои мощные нефтяные разработки, но их не хватает. Американцы вынуждены ввозить в страну нефть, и цена бензина зависит от количества и цены покупной нефти. Но что мы видим на рынке бензина в штатах? Растёт цена нефти, растёт и цена бензина. Стоимость нефти увеличивается, но экономисты подсчитали, что запасы её, сделанные с учётом нефти собственной добычи, и соответственно намного дешевле, вполне обеспечат ближайшие полгода свою страну бензином. И ЦЕНА БЕНЗИНА СТАЛА СНИЖАТЬСЯ.

Вот такого чуда в своей стране мы не видели НИКОГДА. У нас, «что упало, то пропало». Что же произошло бы, если бы мы не гнались за мировыми ценами? Только одно! Страна была бы обеспечена дешёвым бензином. Но тут выступают сторонники повышения: «что Вы говорите? Западная Европа, в отличие от американцев не имеющая собственной нефти, выдаёт на рынок бензин по стоимости в 2-3 раза Выше, чем мы, её ближайшие соседи. Ведь они по дешёвке скупят у нас всё и наживутся на нашем бензине».

А для чего тогда квоты? Для чего таможенные пошлины? Для чего пограничники? Для чего мощный государственный аппарат, стоящий на защите интересов собственных граждан? Можно, именно на эти вопросы я не буду отвечать? Ответы и так очевидны. Но есть другие вопросы, ответы на которые я не знаю. Зачем Германии и Франции наш дешёвый бензин? Ведь «их» машины на «нашем» АИ-93 просто захлебнутся. И наш АИ-95, который не на всех колонках найдёшь, как-то не тянет на «супер». А как изготавливают бензин, как определяют ОЧ, напомню. Абсолютно по всем товарам покупатель (заказчик) ставит задачу изготовить продукт с определёнными параметрами, а отклонение считает браком. А бензин-то сначала изготавливают, затем исследуют и говорят: получился такой-то! И вот государственные мужи испугались, что такой бензин начнут растаскивать ведущие страны мира? НЕ ЗНАЮ ОТВЕТА.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7